丹吉尔还在那里，沿着山峦铺展，俯瞰着港口。黄昏时分，当地人坐在步行者大道的咖啡馆外，看着海上的乌云翻滚：西班牙在下雨，而这里阳光依旧明媚。海风带来盐的味道，还有地中海特有的慵懒气息。鸽子在笔直的棕榈树间盘桓，时而拍着翅膀，落在清真寺的宣礼塔上，挤出一坨新鲜的鸟粪。

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柏柏尔人才是摩洛哥的原住民，最早的记录来自古埃及前王朝时期，甚至还有欧洲人被当作奴隶贩卖给柏柏尔人的历史，一直到公元639年阿拉伯人入侵埃及，在北非传播伊斯兰教和阿拉伯文化，从此柏柏尔人开始了漫长的与外界文化融合的历程。

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他跟随商船在基督城进行补给时，竟然与在码头工作的一位菲律宾裔姑娘相爱，于是他毅然决然地留在这里——这和他决定偷渡非洲大陆时的决绝简直如出一辙。2000年9月，新西兰政府大赦，他终于获得了漂泊海外多年来的第一个合法身份。我们相遇的那年，他刚好40岁；我们相遇的那天，则是他去国怀乡的第20个年头。

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我想，摩洛哥暂时沦陷得没有国内一些地方与景点糟糕。阿拉伯伊斯兰文化的传承与对传统的敬畏，使得这个国家有鲜明的历史与宗教的烙印，在旅游业这种新殖民力量的冲击下，它既是吸引力也是枷锁。我们既不希望看到它因伊斯兰化而走向封闭，也不希望它被打造与维护成一个西方人眼中的摩洛哥的样子。

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西迪伊夫尼 （Sidiifni），这个1969年由西班牙交给摩洛哥的渔港，终于成了我在摩洛哥海岸线大西洋漫游的终站。再往南就是西撒哈拉了，穿过漫长的沙漠海岸公路，六到八个小时的车程可以抵达阿雍，那是三毛和荷西居住过的撒哈拉之城。可是，故事早已远去，我只对沙漠与海洋的平凡人世感兴趣了。

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对一个地方产生兴趣，除了自然气候、历史风貌，就得看当地的人了。谁去过也很重要。气场不对，就不想去。我是个怀疑主义者，对天花乱坠的描写天生有抵触心理，我喜欢幽默、平实一点儿的。说到底，我喜欢两类旅行书，一类是就事论事，就实论实，老老实实地介绍，用数字说话，旅行者自己决定自己判断；另一类是把旅行地当作一个大背景，写一些自己的感受和故事出来，或者是以社会学分析的方式，写哲思，写论点。    阅读全文

10月的第一个夜晚，我搭着最便宜的那班中转雅典的廉价航班到了开罗，下飞机匆匆拿着行李去了一家旅馆，我不清楚在哪但价格便宜。坐完飞机的感觉永远是乱糟糟的，面无表情的下了车，拿着行李迅速问路然后一头扎进了一座古老的英式建筑。门廊很高，走廊狭窄，散发着一股浓重的猫尿味。青旅就在楼上，是日本人开的。他来了这里。这是我和他的故事。    阅读全文