在北印Kalpa小镇醒来

By 奇拉 2016-03-04

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远方的天边忽然绽开一束冰冷的晨光，照亮了Kinner Kalash的山顶，峻峰上的云团慢慢显露出柔和的轮廓，而此时，坐落于山间的Kalpa小镇仍然笼罩在雪山清晨紫色山岚的黑暗中。

这是一座依山而建的宁静小镇，很像出现在儿时梦中的童话世界，蓝色的凉风让寺庙房檐下的木条摇摆不定，发出柔软的声音。山谷里终日微风不断，每日伴着这样的声音，可以顷刻间酣然入睡。

这声音似乎有一种不可言喻的魔力，让初来此地的我感到前所未有的放松，让我知道自己处在一个绝对安全并且温暖的地方，好像周围充斥着神灵，被寸步不离的保护着。

（Kinner Kalash海拔6050米，是印度教徒和佛教徒共同的神山）

Kalpa小镇位于印度喜马偕尔邦Kinnaur地区，这片美丽的区域1989年才对外开放。古老的印藏公路沿 Sutlej 河穿过Kinnaur山谷，最终由ShipkiLa垭口进入西藏。这里不仅风景秀丽，更吸引人的是祖祖辈辈生活在这里的部落人独特的文化、历史、习俗和传统。上千年的古老寺庙依然立于此，佛教徒和印度教徒和谐的生活在一起，不同的信仰并不妨碍他们拥有兄弟般的情谊。

很少人知道Kinnaur的历史，据说该地区早年被摩揭陀王国统治，后于公元前6世纪归入孔雀王朝，在9-12世纪成为古格王朝的一部分。再后来Kinnaur被分成7个小部分，各种冲突最终产生了很多部落，彼此争斗不断，这种争斗一直持续到阿克巴大帝征服此地，于是Kinnaur就成了莫卧儿王朝的领土。莫卧儿帝国崩塌不久，Kinnaur发挥着重要作用，随着地位的下降，逐渐被合并为Mahasu District的一部分，最终在1960年成立 Kinnaur District，直到今天。

这里的宗教情况十分复杂，并且很大程度上无法考证。早期当地人信奉万物有灵，但他们也有自己的印度教神灵。如今Kinnaur地区的印度教依然不是主流印度教形式，受万物有灵论和藏传佛教影响，算是民间印度教。比如Kanam村的地方神在一定的特色传统上与苯教有所相关（藏传佛教与苯教密切相关），Dabla是这个地区最受尊崇的神明，他的画像和莲花生大师的画像一起被供奉在Kanam的寺庙里。

正是这些民间的神灵，在Kinnaur人的日常生活中发挥着重要作用。不但每个村子有自己的神，甚至连铁匠和木匠也有自己喜爱的神。

（Laxmi Narayan 寺庙）

Kinnaur地区的样子美得不那么真实，这里曾是普兰-古格王朝（Purang-Guge）的国土，现在则是Kinnaur部落人的家园，这里是喜玛拉雅苹果的核心产地，因为味道更甜，更多汁，口感更清脆，是其他喜玛拉雅苹果价格的三倍。

现在这里修建了很多酒店和客栈，意味着所有到此的旅人都可以住在景色无时不美的村子中，还有带着特有绿色毡帽的Kinnaur人为你接风洗尘。当地人一半信仰印度教，一半信仰藏传佛教，他们极其好客，虽然大多数人的英文不那么灵光，但是令人叹为观止的Kinner Kalash神山，古老的贸易通道——印藏公路，风景如画的Sangla山谷，穿梭于山谷的Baspa河及三个著名的喜马拉雅野生动物保护区山和高山湖泊，都足以让Kinnaur称得上是整个喜马偕尔邦最令人兴奋的地方。

Kinnaur人的生活方式十分简单，绿色毡帽是他们的身份象征，几乎所有Kinnaur人——无论男女，都戴着这样的毡帽。

Kinnaur地区最具特色的传统活动，是“抬神轿”。

一觉睡到自然醒，吃过午饭在阳台看山，听到远处敲锣打鼓的声音，闻声寻去，见LaxmiNarayan庙里人山人海——当地人正在举行一场仪式，几乎全Kalpa的人都在这。

在寺庙门口犹豫了一下，这是祭神还是节日我并不知道，那么外人是否能进入也就是个问题。当地人看出了我的担心，挥了挥手让我进来，还没等我开口就告诉我说可以拍照，但是不能录影。

大喜。

我不知道Kalpa的Devta（神明）叫什么名字，每个村子的Devta都有自己的名字，长得也不一样。它被各种面值的卢比贴满全身，脸部隐藏在黑色毛发中，男人们抬着它在原地上下摇晃，好像用的力气越大，摇晃的幅度越大，神明就越灵验。然后再抬起来，继续晃着围绕主寺走，鼓乐队的成员在一旁也毫不示弱，音乐响彻山谷。还有一个披头散发的男士，穿着打扮都与当地人不同，像极了电视里的“大神儿”，一路跟着抬神的队伍，摇头晃脑，念念有词，当地人对他无比恭敬，我想他在这场仪式里应该扮演着重要的角色。

走了不知道究竟几圈，Devta被停放在寺庙一处，当地人一个接着一个在神明对面坐下，毕恭毕敬的对神明诉说着什么，每个人都说了很久很久，远远超过了一个愿望的时间。

整个喜马拉雅西部地区（包括中国西藏阿里地区，印度Spiti和Kinnaur），自10世纪起寺院就都装饰有木刻，不过不同地域的木刻水平相差很大。它们的用途十分广泛，既有简单的柱头涡卷，栩栩如生的脊兽，也有雕刻着丰富图像题材的景致门框。在这些寺院里，还能找到用木材雕刻的单体雕像和浮雕。而这个地区最早的佛教寺殿中的大多数都是由吐蕃王室的后裔与那个时代最卓越的喇嘛——仁钦桑布一起创建的。

早期木刻随着长久的日月侵蚀损坏了大部分，喜马拉雅木刻艺术却一直流传至今，依然体现在整个Kinnaur地区。在Laxmi Narayan寺庙，可以看到很多。

Kalpa是一座被苹果园包围的小镇，所有的房子都是木头建造的。我总是对这种雪山、河流、森林、木屋和少数民族的组合情有独钟，一到这，就不愿离开。

偶然看到当地人家在晒杏干，我就忽然馋起杏子来，四处打听哪里可以摘到新鲜的杏。Kalpa物产丰富，除了苹果，这里还是栗子、杏还有很多我叫不上名字的食物产地。走累了就在一旁树林里休息，听着水声吹着暖风，看着不远处几个小姑娘在嬉戏，觉得这样坐着也挺好，至于能不能吃到杏子，已经不重要了。一个小姑娘跑过来，塞给我一束花，马上跑回去，其他姑娘在一边嘻嘻笑。过了一会又走过来，冲我抿嘴笑，有点害羞又很想表达，这样的表情我见过，世界上所有语言不通却又喜欢你的人脸上都有这样一幅表情。

我把几个姑娘都叫了过来，把花朵别在她们的头发上，一人一支，刚刚好，拍了照片给她们看，她们异常开心，团团围住我，笑个不停。

我果然忘记了杏子的事情，熟悉的木铃声随风传来，其他事也跟着忘记了。