印度Spiti Valley，神之领土（下）

（Kaza到Tabo的路）

终日穿梭于Spiti山谷的班车，有早晚两班，从库鲁开往Tabo经印藏公路，最终抵达Rampur，在Rampur可以换车去默那利或西姆拉。

票价低得有点不可思议——Kaza到Tabo，60公里，7块钱。

（Local bus）

在车站碰见一个果阿女孩，瘦小的身体背着不相称的大包，一路各国游客见到很多，独自旅行的印度姑娘还是第一次遇到。女孩说她的朋友也经常这样独自背包出游，这并不是多么特立独行的行为。

你看，印度多神奇，你以为它落后它脏它乱女性没有地位，可总会亲眼目睹一些超出认知范围的事情，怪不得那么多人三刷四刷印度。

半路又上来一个德国帅哥——背着Deuter的八成都是德国人。大家目的一样，要去岩石上的千年藏庙Dhankar Monastery。

我们一起在Sichiling村下车，离Dhankar还有18公里，全程上坡，果阿女孩决定在路口搭车，德国帅哥决意徒步。

Dhankar Monastery海拔3890米，山脚海拔约3500米左右，高度差不大但高原爬山着实辛苦，Kaza的老板说走shortcut只要爬1小时就能到。我一咬牙，决定跟帅哥走——要是没碰上他，面对完全陌生的大山，也许我会选择更为稳妥的搭车。

（Dhankar Village）

德国帅哥目测身高1米9，典型的温柔体贴型，每走几步就要问我是否需要休息，说话轻声细语，跟在他身后，特别有安全感。虽然连他的肩膀都没到，但也不能给中国人丢脸，没提出过休息，没喊过累，没拖过后腿，岔路口主动做了几个决定，竟然真的一小时爬到了山顶——我曾以为当地人说的一小时对于外地人来说就得两小时。

每当SpitiValley特有的景观出现在我面前，Spiti的古人就浮现在脑海，这片仅连绵100公里的山谷，它的每一个山口，每一条河流和每一座寺庙都有某种神秘的联系。

Dhankar意为“悬崖上的堡垒”，又有“陌生人不可到达之处”的含义，它的复杂在于，建立在山顶上空300米的尖坡上，是一座真正矗立于悬崖上的堡垒。在这里你可以俯瞰spiti河与pin河的交汇处，可以看到有如月球表面的自然景观，玩具般的房屋。

（Dhankar Monastery）

Dhankar Monastery属于藏传佛教格鲁派寺庙，12世纪被Nono王国统治者选中做王宫，16世纪充当过监狱角色。17世纪成为Spiti王国之都，由拉达克国王的弟弟统治，当时这片土地最有权力的寺庙，伟大的翻译家仁钦桑布（Rinchen Zangpo）曾在这里留下足迹。

（Dhankar monastery 内部）

现在的Dhankar看上去更像一座废墟，2006年被世界文化遗产基金会评为世界上100个最濒危遗址之一。这座古老而复杂的寺庙由五部分组成，包括Kanjur、 Lhakhang和 Dukhang等，其中一座银质金刚等身像，保存在鲜花包围的玻璃坛中。主寺上方的最高峰为Lhakhang Gompa，墙上有释迦摩尼，宗喀巴大师和喇嘛Chodrag的精美壁画。寺院还有Bhoti语的佛经，药师佛壁画和许多从西藏运来的古老唐卡。

山顶又遇果阿女孩，她要在山上住几天再做其他打算，德国帅哥想去更深处的地方徒步，而我要去Tabo。我们在村里的Homestay喝茶聊天后，分道扬镳。

下山本想原路返回，果断马上迷路，从陡峭的沙地滑落，新买的裤子就此完蛋，一瘸一拐找到大路，搭车下山。

不知班车何时到，整条路连颗树都没有，高原太阳的毒辣突然之间变本加厉，没到5分钟我就站不住了。不远处有个土房子，决定过去躲一躲。

女主人正在院里忙碌，我表明来意后在房子旁的阴凉地等车。一会儿女主人出来让我进去喝茶，脱鞋进屋，原来喝茶的意思是吃饭。女主人盛了一盘土豆焖饭，我不断说少一点少一点，他们不太说英语，用手势告诉我多吃点。我看了一眼这个几乎没什么家具的小房间，有点哽咽。焖饭很好吃，奶茶很好喝，男人们吃完饭没有休息就出去干活了，我终于问了女主人，是否该付钱，她马上把脸一沉，摆手说no，我忽然觉得冒犯了她。藏语说了声谢谢，女主人显然听懂了，乐呵呵端着盘子出去了，此刻班车出现了。车上人不多，我找了个后面的位子坐下，想这班车就不能晚来十分钟，回头看那座房子，却见不到一个人。

Sichiling到Tabo会经过很多小村，车开得极慢，走走停停不时上人下人，中间上来两位阿婆，步履蹒跚动作缓慢，售票员全程都没有收他们的钱。直到她们两人相继下车后，坐在前面离售票员位置很近的一位印度小哥掏出钱准备给她们买票，售票员摆了摆手。

Tabo海拔3280米，一眼看去像一座空城，不进来根本无法想像这不起眼的山村藏着世界级文化遗产。因为海拔较低，几乎家家户户的院子里都种着苹果树，偶然发现了邮局就进去盖戳，邮局的工作人员问我来这里干嘛，我明白自己又被当成当地人了，解释我是中国人，来Spiti旅游。工作人员一副恍然大悟的表情，说我真的跟Spiti人长得一样。其实并不是我长得像当地人，而是Spiti人长得像中国人。

与其他建于山顶的Spiti寺庙不同，TaboGompa坐落在山谷底部，它没有遭受人类经历的那些苦难，千百年来通过自己的方式保存着佛教的光荣传统和文化，拥有属于自己的一片天堂。

Tabo Gompa由藏传佛教伟大的翻译家仁钦桑布，古格王朝下属西喜马拉雅王国的国王——也被称作 LhaLama Yeshe O'd，于10世纪末藏历火猴年（公元996年）创建，是整个喜马拉雅地区仅次于托林寺（阿里地区历史上第一座佛教寺庙，藏传佛教后弘期上路弘法的发源地）的寺庙。当时古格王朝的国王通过建立大型贸易路线将自己的领土从拉达克（现印度）扩大到木斯塘（现尼泊尔），并在沿线建造多座寺庙，Tabo Gompa算是托林寺的“女儿”。古格王朝在重新将印度大乘佛教引入西藏方面作出巨大贡献，通过建立Tabo Gompa巩固了政治、宗教、经济体制，完成了藏传佛教历史上的第二次传播。这些都被写在Tabo Gompa的墙壁上。

Tabo Gompa被泥砖砌成的高墙包围，面积6300平方米，这些城墙厚度将近1米，如堡垒般坚固，正是它们保护着Tabo Gompa几个世纪以来免受外敌入侵和自然灾害。现在有九座寺庙，四座佛塔，许多洞穴佛龛，崖壁中存有一些褪色的壁画，一些僧人依然在这里修行。

主寺壁画在10-11世纪绘成，佛塔建造于13-14世纪，其他寺庙在15-20世纪建成。寺庙内有很多价值连城的唐卡，一些手稿，保存完好的佛像和几乎覆盖每一寸墙壁的精美壁画，这些壁画描绘了佛教历史、大乘佛教的万神殿故事集合。早期主寺内部的壁画为宁玛派，噶当派和萨迦派风格，后期演变为为格鲁派。正因为这些叹为观止的泥塑和壁画，Tabo Gompa又被称为“喜马拉雅山的阿旃陀”。

（泥塑）

1975年遭遇大地震后，Tabo Gompa重建，并在1983年建造了一个新的大殿。现在的Tabo没有太多变化，喇嘛们依然在寺庙里进行密宗仪式，每天早晨6点开始诵经，完成他们的早课。

时至今日，作为佛教传统的保护者，Tabo Gompa依然是整个藏传佛教世界最重要的寺院之一。

临走前去当地人店里吃早餐，一对年轻的美女姐妹开的餐馆，那里有我在整个Spiti吃到过最好吃的羊肉饺子和炒面。那天早晨没有饺子，点了炒面，姐姐说，如果你吃完再走就赶不上班车了。拿着姐姐打包好的炒面，刚到车站，班车就到了，这里的班车不等人，一分钟都不耽搁。

过了一会，售票员开始按个收钱，我问多少钱，他笑而不语，过了很久依然没来收我的钱，我直接把一张500卢比的钞票递给售票员，售票员却问，“你还记得我吗？”我想了想，“天呐！你是我从Manali到Kaza那班车的售票员！”就是他，在挤得密不透风的车厢里把售票员的座位让给我，自己站在无法移动的过道上，我几次提出把位置还给他，他都没同意。13个小时颠簸不堪的路程，没有他，不死也残。

在一再坚持买票的我面前，他笑了，“今天是你的幸运日，我要给你一个Free journey！”从Tabo到Kalpa可不是一段短距离，不行，这让我心有不安，他又笑了，“今天是兄妹节，所有坐车的女士都免费！”说罢得意地晃了晃手腕上的绳子。

后来回去google，8月的确有印度四大节日之一的兄妹节，可他们的习俗是挑选手链送给自己的兄弟姐妹，以传达力量和关爱之情。

你们知道吗？当受到陌生人无私帮助时，内心顷刻间充满能量，满到要溢出来，当行程继续，遇到有人需要帮助时，你会毫不犹豫过去帮忙，不然内心的能量无处安放。这样的事情不是偶尔发生，这样的事情一直都在发生，这个世界太美好，我根本不想停下自己的脚步，我想一直跟这样的美好在一起。

如今，那些景色突然间都不重要了，我也无法记清每一张脸和每一幅画面有着怎样的细节，这些天经历的一切，就像某种超现实情节，将整个山谷都融化在灿烂的瞬间。

我们是如此陌生，生活在如此不一样的世界，我们又如此相同，在同样的苦难面前，无休止感动。

========================================================================

微信公众账号：“寻找旅行家”，每天为你精选一篇有见地的独家专栏文章，欢迎关注，互动有奖^_^