任性的伊斯坦布尔

伊斯坦布尔的酒店价格很贵，房间里却连电水壶都不配备，需要旅客自行到天台的自助餐厅取用。这一定是老板故意为之，因为大教堂和清真寺，近在咫尺，天台上看去，好像是老板自己的收藏，旅客每走过一次，他就好炫耀一次。

“你最爱哪一个？”客人要老板做个选择。

“伊斯坦布尔！”老板认真思索，鸡贼回答。

（蓝色清真寺）

公元1453年，凯卡波尔塔下的小门被苏丹军队攻破时，教众最后一次弥撒尚未完成。自那天以后，拜占庭首都君士坦丁堡，用回了伊斯坦布尔的古称。其后沧海桑田，几度变迁，多数天主教遗迹被毁，但大教堂依然屹立。

大教堂有个女性化的名字，索菲娅，她的外墙也很女性化，带点粉红，不知是因夕阳晚照，还是因她在情人眼中。岁逾千年的她，甚至比伊斯坦布尔这个名字还要古老，但看起来仍然有一种少女感，不觉惊奇岁月的刀也会以貌取人。

（圣索菲娅全景）

她周遭围绕四根指天的石塔，如护卫寸步不离，少女的姿态由穹顶与大门堆叠而成，似抱膝靠坐在广场上，面朝西方，眺望罗马。

没有雕梁画栋作为打扮，或者说，她根本不屑用那后世臆造的俗气手法。笔直的线条，厚重的石块，大开大合之物，她却只道寻常，就连跨度最大的圆弧顶，也不过是她的一顶帽子。拜占庭的女神就是有脾气，家国都不在了，却还按照当年鼎盛时的规矩，穿戴打扮，但她也很让人没脾气，因为此等建造技艺早已淹没于历史，唯在她身上还能看到些许。

外部看着给人暖意，走进内部迎面而来的却是一番清冷。小窗透不进多少光亮，厅堂空旷如黑夜降临，令喧闹人群安静。墙壁上金漆斑驳，不论三圣还是十二使徒都已残缺，浮华散尽于黑暗，如战火后废墟。公主的外貌停留在了当年最美好的日子。游人不敢在一处注目观赏，怕看久了，心也跟着空荡。

（圣索菲亚内景）

她大概还想着当年吧，不论是好的，还是坏的，都挡不住她想回去的愿望。但穹顶下已经烙上的阿拉伯文铁券，似乎又在说，那愿望永远也实现不了了。圣索菲娅侧厅里，一根柱子很古怪，正中有个小孔，水流不断，当地人叫它“哭泣的石柱”。然而不知何处的传说，只要人将手指伸入泪泉中，旋转360度，便可美梦成真。听起来近乎玄学，游客却乐此不疲，匆匆走马观花后都会聚集过来，排队向她讨要香车宝马，奢求升职加薪。

明明有个挺悲伤的名字，反而成了俗套的“许愿池”，明明自己的愿望都实现不了，还要替别人操心。即便如此，人们还是传言圣索菲娅十分灵验，凡有所求，皆能应允。大概因为她是女神吧，有神明的胸襟，故国成空，寄人篱下，却还善良。

（圣索菲亚废墟）

时光再回到当年，苏丹大获全胜，要肃清残党，诛杀旧臣，前朝遗迹，当付之一炬。但在圣索菲亚面前，苏丹却动了私心，欲将其据为己有。于是用了个自欺欺人的办法，将十字架取下，更换上印有《古兰经》的硕大铁券，烙在柱子上，宣称圣索菲娅是献给真主的礼物。

可贴牌的礼物，如何都称不上贵重，圣索菲娅也从来没有献出过真心。苏丹明白，怕真主怪罪，便如养女儿一般，按圣索菲娅的样子，也打造了一座清真寺。

清真寺寺如其名，习惯了清苦，原模板圣索菲娅已然是朴素风格，她却还能再让一步。纯白的立面，没有一点凸显的要素，灰色圆顶，哑光磨面，与广场地砖一致，空中看去，如同隐匿一般。内部则遵从古老习俗，不列人像，不绘壁画，只用蓝色瓷砖贴面，尽可能多开玻璃窗，好让一切亮堂起来，暖和起来。苏丹以自己的名字为她命名，但那实在拗口，不知道也罢，大家更喜欢叫她“蓝色清真寺”。

（蓝色清真寺外景）

她是受宠爱的，身边有六座宣礼塔，穹顶和门楼层层耸立，面朝东边的麦加。自古红蓝相伴，她和圣索菲娅各占广场一边，对望也对峙。大概是为了显示出个性，她守着特有的规矩：所有进入者，男子必须长袖长裤，女子则应当面纱头巾，大家在门口脱下鞋自提在手中，踏过厚实的羊毛地毯，一视同仁，缓缓而行。

到底是胜利者的女儿，借其荫庇，几百年的香火积淀，留下不少富丽堂皇。比如蔓延在墙壁和穹顶上的瓷砖花纹，眼花缭乱，窗户中又透过光芒，被碎花瓷砖反射，影子落到红色地毯上，如身在万花筒之中，每一转眼，便有不同。谁能想到她一身素白，内心却五光十色，看来内在与外形天差地远，是伊斯坦布尔的传统。这由朴素到奢华的突然转变，让驻足的人群情绪被调动，兴奋的嘈杂声四起，唱经的阿訇最爱此刻，亮出歌喉引导大家，将人的喧哗也化作了赞美诗。

（蓝色清真寺顶瓷砖）

她足够被称为奇迹，她本该是伊斯坦布尔的象征，奈何，她偏偏要面对圣索菲娅，人们不自觉的会将她们比较。

先吃了暖色调的亏，让人一眼看透，不留神秘，有些媚俗。接着又被盛名所累，引得朝圣者拥满厅堂，疏导不开，走在其中久了，终究会觉得不及对面宽敞。尤其是坐落在厅堂一角的单独隔离的女性祷告所，摩肩接踵，几乎连跪地祈祷都做不到，时常要排队。正值盛夏，看美丽的东欧姑娘只露出双眼，在水泄不通的拱门下等候，着实心疼。更别提历史悠久、建筑宏伟、技术高超这些无法赶超的加分项，一旦同圣索菲娅相比，蓝色清真寺平凡得像个邻家小姑娘，几乎不值一提。自知所珍藏的不过都是对面玩剩下的，她也好像认清了自己的定位似的，没有太多骄傲，五百年来，门票分文不取，这一点倒是胜过圣索菲娅。

也许她并不想和女神做什么比较吧，她就想当个普通姑娘，因此这么多年，坚持的唯有一片赤诚。

（蓝色清真寺内光线）

（圣索菲亚内光线）

苏丹应该是个选择困难症患者吧，不忍心拆除大教堂，又挖空心思建造清真寺，不管教派信仰问题，只要是好的他全都要留下。如此任性留到今天，俨然是两教一圣城，相互较劲，甚至弄得有些不太平，游玩的时候还得提心吊胆。但靠在天台的沙发上喝水时，左看看圣索菲娅，右看看蓝色清真寺，又是一种奇特的左右逢源。女神和邻家，红玫瑰和白玫瑰，高冷却善良，温柔也亲和，谁能割舍得了呢。突然有些理解苏丹了。

酒店老板大概也是此番任性的继承者，全都喜欢，甚至还任性的不给你水壶，要将他的喜欢强加给你，让每个游客都和他志同道合，都成为朋友。果然，人有时要任性一点，才能得到幸福。

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