雪山下的温泉

“强烈推荐Copland Track，那里的温泉特别棒，纯天然，在雪山下面。唯一的麻烦就是往返需要两天时间，因为没有车可以直接到达。一来一回，你的假期就用完了。”同事和我说。

雪山，温泉（野的！），交通工具难以抵达，只能徒步前往，还有什么理由拒绝呢？

去年夏天，我在新西兰南岛西海岸的冰川上做向导，一万八千年前，这一区域曾经覆盖着厚达数公里的冰川，欧洲人的船只路过此地，曾经在航海日志里描述“发现了巨型的白色岩层”，他们凭借自己的经验判断，这个纬度绝不可能有冰川存在，殊不知南半球的情况和故土大相径庭。

南岛西海岸恰好处于澳洲和太平洋板块的交界，在地壳的相互挤压下，南阿尔卑斯山脉拔地而起，将南岛一分为二，来自塔斯曼海湿润的西风被高山阻挡，形成了大量的降雪和三千多条大小不一的冰川。如今，从西海岸到南岛中部的麦肯齐地区，依然没有很好的交通方式，直升机只需要二十分钟就能从福克斯或者弗朗兹约瑟夫停机坪到达山另一头的库克村，但开车却需要大半天。

所以，步行，上山，翻越近四千英尺高的垭口，下山，翻山越岭依然是最有效的抵达方式。

从福克斯出发，搭车沿着六号国道往南，不到半小时，就是徒步的起点。这条公路是新西兰最后通车的，很长一段时间里，毛利人和马队只能沿着海岸往返于Hokitika和Haast之间的不毛之地，而当他们想要远离Bruce bay潮湿的气候和恼人的沙蝇，去温泉放松身心或者捕猎肥美的Weka（一种不会飞的鸟），CoplandTrack是他们的不二之选。

沿着卡朗加鲁阿河（Karangarua river）向南步行一段时间后，便来到了两河交汇处，接下来只需要沿着科普兰（Copland river）河一直往东，就能到达此行的终点：Welcome Flat Hut。

出发前，我们看了天气预报，一如所料，路上天气晴好，我们在森林中穿行，右手边一直伴随着奔腾不息的冰川融水，颜色像绿松石，非常美。

我们所走的这条步道早在1901年便开始建造。当时除了罗托鲁瓦，汤加里罗和峡湾，库克山是新西兰的另一个明星景点。当时，为了去三十公里外的两座低海拔冰川游览，新西兰政府部门决定要开辟一条从库克山的Hermitage旅馆到西海岸的道路。因为地处大陆板块的交界，加上常常下雨，这里的自然环境很不稳定，连续不断的山体滑坡和洪水让筑路成了西西弗斯式的工作。

加上高山环境的特殊性，每年只有夏天的几个月可以开工，所以等到这条路修好，已经过去了十二年。一百多年前的某天，Freda Du Faur和两位向导翻越了库克山的某个垭口，沿着科普兰步道艰苦地跋涉。她在日志中写道：“上午11点30分，我们到了温泉。要不是树顶上氤氲着的水蒸汽，这地方根本找不到。可惜水太热，没法洗澡。池子之间的地面很热，空气中弥漫着盐水硫磺的气味，身上的味道得要一周时间才能散去……”

虽然步道全程只有十八公里，但是海拔不知不觉已经从海平面上升到450米，这略微延缓了我们的速度，当我们到达营地时，已经是下午四点了。

我和朋友在河边的空地支起帐篷，天黑得很快，夕阳不见了，我们只能看到东面的山峰上残留的一点点霞光。

随后，气温迅速降低。饭后，当我脱光衣服时，感到了强烈的寒意。但是摆在我面前的只有唯一的选择。我和我的裤衩，在已经变冷的泥径上，聆听着温泉的召唤。

“小屋离科普兰温泉只有几码远，所以我们都可以享受豪华的热水浴; 如果将来政府好心在隔壁提供一个冷水池，让身体在冷热冲击中焕发活力，并把那些讨人厌的沙蝇全部赶跑，这片温泉绝对会成为最受欢迎的度假地。

温泉池周围的景色太美了，被森林环抱其中，是一个名副其实的仙境，人们可以在这里久久漫步。我毫不怀疑，有一天大型酒店将取代现在的小木屋，这里将成为旅游胜地，人们可以从这儿出发，走一些短途路线。对于那些登山的人来说，它也是一个很好的大本营，因为附近有许多未经探索的山峰。”

此时，Freda Du Faur描述的文字终于成为眼中的画面。我周围有几个光着身子的外国人，半躺着或者坐在池子里，热水温暖了徒步一天后疲惫的身躯。在我们正前方，山顶的积雪在昏暗的天色中依然清晰。

不过她的预言落空了，这里和一百年前的区别并不大。没有大型酒店，没有冷水池，没有登山大本营。这里每天只有十几二十个徒步者来了又走。空气中飘荡着硫磺的味道，太阳日复一日把它的光芒洒向寂静的雪山和森林。

对了，还有讨厌的沙蝇。

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