台北东与西
“你不觉得台北真的很糟吗?”,才下飞机,X老师就这样问我。
“你看看东区那样破旧的样子,欸,民进党真是糟透了”。
我无言以对。“还好啊,我觉得台北挺舒服的”。
毕竟他是真正的台北人,我觉得台北不错,却也无从反驳。
我们约在林森北路和长安东路的路口见面,那里有无数的小酒馆和日本料理店。等他买烟的时候,在全家便利店前,还有一个“酒家女”打扮的女生,热情的跟我用日语打招呼,给我发酒廊的折扣券广告。X说,早年这里就是日本人来台湾买春的风化区,一直延续到今日,日本游客还是会跑来这里,即使不去有漂亮姑娘的卡拉OK,这里的酒吧和居酒屋仍然有让他们熟悉和安心的语言乃至氛围。
X是资深的建筑设计师,成长在台湾金钱埋脚的经济起飞期,火红的八十九十年代,去了美国读博士,然后的经历就是人们知道的故事了——中国大陆成为新世纪最主要的工地,无数巨大的项目熠熠生辉,X,以及和他一样的海外华人精英,一边抱怨着大陆人的种种坏习惯,一边兴奋地投入到了这场举世罕见的跃进中。
“我刚刚打车时突然想起,欸,好像没有钱,摸了身上还有三百台币才放下心来”。他笑着说,已经习惯大陆的二维码社会,一旦返乡,就要回到另一个时空。
我们约了另一位朋友Y喝酒。他也是一年回台湾居住两三个月那种人,在北京开过店,现在柏林和台北都有店铺,有微信,甚至还会发朋友圈。在台湾,人们的主流社交软件是LINE。
我们喝着台湾本土威士忌噶玛兰——我要求尝试的,他们俩兴趣都不大,觉得是“送礼土产”。听着X兴致勃勃地讲他的哈萨克斯坦之旅,说阿拉木图和阿斯塔纳,“草原上的迪拜”恢弘的梦幻规划。
我突然醒过味来,怪不得他对现在的台北痛心疾首。
“你们建筑师,就是喜欢这些给你们提供施展空间的草原大帝!”我跟Y对视一笑。
确实,现在的台湾,就算有拆迁和建设,也是“小打小闹”了。
如果你在台北稍微住久一点,你会发现以北京或者上海的尺度做比较的话,台北确实是货真价实的“小城市”,就算加上台北县——现在叫新北市,也实在算不得大。
打开谷歌地图,即使你住在新北市的旅店,离台北101的行车距离,大多数情况下,都不会超过15公里,而台北101已经是非常“遥远”的城市东缘了,再往前,就是台北盆地的高山了。一般情况下,被西部的淡水河,南部的新店溪,北部的基隆河,东部的高山围起来的这片小平地就是所谓真正的台北。西门町被认为是西城的地标,101是东区的地标,从西门红楼到101的行车距离只有6公里;最北边的松山机场,到南边的台湾大学,行车距离7公里,这就是台北的尺度。
往来于这座城市的各个地方非常便利,一半市区可以通过捷运站加10分钟内步行解决,另一半也有充分的公交系统,甚至共享单车。台北的街道从先天条件来说并不算对自行车友好,但是后天很努力,在宽敞的几条干道上,人行道靠近车道的部分,都划出了明确的自行车道。台北的公共自行车,是对岸几近淘汰的有桩自行车;无桩的共享单车虽然出现了但却为数很少,它们遭到了一个难题——如何找到合适的停车处,曾经有这些无桩共享单车乱停,被民众和媒体大骂。
有桩自行车游客使用并不难,只要你有台湾手机号码和悠游卡就能注册使用。不过,在台北闲居的十五天里,我还是选择了捷运和公车+步行的探索方式。台北的冬天,时而晴时而雨,但比起北方的城市,温度舒适,钢筋水泥大楼们也跟日治时期老建筑一样有骑楼类型的走廊,就算被雨困住,总有个咖啡馆能留住你,万一那条街竟然没有咖啡馆,不要着急,台北的便利店总有十块人民币的咖啡,任你在里边坐多久。
比起面目模糊的东区,我好像确实更喜欢西区一点。事实上,即使是“东区”这个概念,也有新旧概念。“旧东区”在忠孝东路四段附近,工商建筑和住宅看起来更为潦草,因为就在松山机场的正南方,也没有什么高楼。而更东边的“信义计划区”就跟你熟悉的东亚CBD们没有什么区别,光鲜的摩天大楼,整洁整齐的街道,摩登的高层住宅,甚至是松山烟厂时髦的创意园区,可以同样置换到新加坡、浦东或是苏州。特别有意思的是,这一片1990年以后建设的区域,道路命名正式放弃了中国城市地名,而改为当地名字的新创,附近的延吉街和通化街,再也衍生不出哈尔滨街和齐齐哈尔街了。
只要是新城,就有衰落时,所以即使是忠孝东路南北的巷子里无数时髦的咖啡馆和餐厅,你仍然能看到,现代化飞一般的速朽。
在一九六零年代以前,忠孝东路一带仍然是农田,台北车站以及西边的西门町和大稻埕才是城市所在,西门町人人熟知且不再说,它一南一北的两个老城区都颇为值得一逛。大稻埕的核心地段叫迪化街,曾经是,如今也是台北人采办南北特产的地方,日本殖民时期的建筑被克制地翻新了,但比起那些文创区仍有古早的韵味。西门町继续往南到龙山寺和万华车站那一路,则是货真价实的老城区,如果伍佰不是大歌星,他大概就应该出现在这吵吵嚷嚷的街市,和华西街卖鱿鱼羹的少妇调情两句,嚼个槟榔,摩托车飞上淡水河畔的快车道罢。
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