神瀑与扎西

福与花儿的滇藏线之旅（二）

By 福 2017-11-17

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德钦，天气很好，梅里雪山一览无遗。早晨在客栈剥煮鸡蛋的时候，刚好日出，看见日照金山。定睛瞧了半分钟，埋头继续剥煮鸡蛋，喝粥。似乎观看梅里雪山，还是要在长久的祈祷与等待后，终于云开雾散的那刻最美。天气太好恐怕也是某种遗憾。

上午八点半，乘坐飘着汽油味的面包车前往西当热水塘。同行的都是身着冲锋衣的背包客，每人20块钱，凑齐六人即可成行。从飞来寺到西当约一小时车程，土路上十分颠簸，尘埃飞扬，悬崖下方是散落在高原峡谷中的村庄。座位狭窄，闷热，灰尘漂浮在空气中，没有人说话，车载音响里全程播放着锅庄舞曲。一小时后，面包车抵达山前的停车场，阳光刺目，双脚重新踩回地面上，感到一阵晕眩。不知从哪里突然冒出来一群声势浩大的游客，几个操沪语口音的阿姨撑着遮阳伞，正在旅游社大巴车边围住牵骡子的马夫讨价还价。

从西当热水塘到雨崩村总共18公里山路，其中12公里上坡，绕过海拔3729米的南争垭口后，是六公里下坡。此条线路已经被开发得非常充分，路很好走，沿途有密集的当地旅游局设立的标识。高海拔地区的18公里山路，全程徒步一定是辛苦的，需要一定的体能。不过既然可以骑骡子进，骑骡子出，对大多数游客来说也就不存在问题了。去雨崩徒步（或骑骡子）的人比想象的多。“热闹得感觉可以卖个唱呀！”花儿打趣说。结果后来还真在半道的休息站被众多游客要求唱了首歌。

我与花儿走得很慢，下午五点才抵达上雨崩村。奇怪的是一进村子，路上的游客忽然就不见了踪影，村子里倒是格外安静。做木工、搬石头、赶牛羊的村民给人淳朴善良的印象。我们在村子里逛了一圈，傍晚在一家山坡上的客栈住下，窗户和阳台既能看见梅里雪山，还能俯瞰整座世外桃源般的下雨崩村。无可挑剔。

恰逢客栈招待贵客，晚上在这家客栈里免费喝藏族阿姨自酿的高原葡萄酒，喝到唇齿都染成了紫色。藏族人热情好客又能歌善舞，花儿抱起吉他也唱得很开心。席间有个嘴贫的藏族兄弟为这晚总结道：“神山前的相遇都是上辈子注定的缘分，逃也逃不掉，躲也躲不开，不用去排斥它，也不用去呵护它，它就在那里，不浇水也会开花。”酒过三巡，这种话自然没人当真。直到第二天，当我与花儿从神瀑回来，两人才又想起了这句话。

雨崩神瀑，藏族人朝圣梅里雪山转山的终点，是卡瓦格博峰南侧崖壁倾斜而下的瀑布，雪山融水纯净冷冽，藏族人以到神瀑下沐浴作为一种洁净心灵的修炼。由于前日徒步疲惫（加之酒醉），第二日我们睡醒时已近中午。这天本来并没有去神瀑的计划，于是两人慢悠悠地吃了午饭，去下雨崩村闲逛时已经快下午三点了。

下雨崩村到神瀑，往返约14公里，一大半是在原始森林中穿行，另外一段（也是最艰难的一段）需要攀登陡峭山路至卡瓦格博峰南侧的崖壁下方。前一天18公里，我与花儿走了近八个小时，按照这种速度，我们进去森林，一定是见不到神瀑的，如果一定要见到，那么回程肯定就天黑了，可能遭遇危险。在这种事情上，我一向谨慎，可这天，当我来到前往神瀑的森林入口，却只一心想往那没入森林的小径上走去。花儿很信任我，我说去她就跟着我去了。实际上，我并不知道我们如何能到达神瀑，不过我有种直觉，仿佛听到森林呼唤我们的声音。我笃定地相信会有路去，也会有路回来的。然后我们遇到了扎西一家人。

一直沿着一条清澈的小河进入森林，河滩上堆满了玛尼堆，有藏民匍匐在其中进行着某种祈祷的仪式。秋日的森林，红叶黄叶错落相间，在莽绿的背景中，阳光照耀下的一处黄，一处红，一处嫩绿，都发出瑰丽的光彩。地面的黑泥里有碎钻般折射光线的矿物，高耸的杉树枝干上悬挂着丝絮状的藤蔓。空气清冽芬芳，远处的树林之间白牦牛如鬼魅般穿过，传来隐约的牛铃声响。路上只有从神瀑回来的旅人或朝圣者，往里走的就只有我们。美景虽美，但没有时间驻足流连，我与花儿怀着隐隐的不安加快了步伐。

“急什么呢，慢慢走嘛。”扎西说。

“你们是去朝圣吗？”我们问。

“是的嘛。”扎西不紧不慢地说。一位年长者，大概是他的叔叔走在最前面，口中持咒，手里数着菩提子。一行六人，四个男人和两个穿传统藏族服饰的老妇人，正在向神瀑迈进。

“现在进去会不会太晚，除了你们，没有看见有别人还在往里面走。”

“不晚的嘛。人少才清净嘛。”扎西说。

“那就不急了，我们跟你们一起走吧。”

他们很随和，似乎不介意两个外来者的加入，我们便一路与他们同行了。加入一支朝圣队伍让之前心中的担忧一扫而空。

扎西是这行人中唯一会讲汉话的男孩，花儿一路都在和他聊天，我走在后面一点，听老人念经，不知道他们在聊什么。

他们虽然走得不紧不慢，但除了停下来喝路边被菩萨加持过的泉水以外，几乎没有休息过，一直在往前走。以我与花儿的体能，跟随他们的步伐并不那么容易，我一直走在队伍的后方，我注意到有位藏族大叔始终耐心地跟在我的身后，似乎担心我会跟不上队伍，他们自然形成了前后分开将我与花儿保护在中间的队列。前面有人带路，后面有人注视着我们，让人感到安心。前前后后都听见人念诵经文，我们也仿佛受到加持，获得许多能量，在森林中持续跋涉，也未感到十分辛苦。

走出森林，抵达一处驿站，我们在此第一次休息，他们热了自己带的酥油茶给我们喝，又教我们如何做糌粑吃。以后好几天，花儿都对那天吃到的糌粑念念不忘。我则更喜欢那天的酥油茶，那是我喝过最好喝的酥油茶，喝下几大碗后，浑身充满了能量。

接下来的路是最艰难的一段，一路上坡，碎石遍地，疾风吹拂，陡峭难行。雪山已经近在眼前了，山顶聚起浓云，威严可怖。藏族老妇人用手比划着提醒花儿将衣服穿严实保暖。她望着我与花儿的时候，总是露出亲切温暖的笑容。行走最后那段路几乎已经达到我们身体的极限了，如果不是加入了这支虔诚的朝圣队伍，如果不是在这之前喝下大碗的酥油茶，如果没有那无声的鼓励和神秘的加持，很难想象我与花儿能爬上那样的山崖。

一束激流从崖顶溅下，燃烧的松枝腾起青烟，神瀑下方经幡重重，遍布玛尼堆。他们开始悬挂经幡，将白色哈达扔到天上，诵经，做祈祷仪式。果然，这时间来，虽然夜幕将至，但神瀑格外清净，一切都更显神圣。

我们一路是背了吉他来的，想着也许可以洗涤一番吉他的灵魂，于是花儿面对神瀑，坐在玛尼堆边弹起琴唱起歌。神瀑之水骤然喷溅，如暴雨倾斜而下。扎西他们绕着神瀑按顺时针方向转经，不时也仰头唱起几句藏语经文。五色经幡在疾风中鼓动，瀑布的水流砸落在锋利的岩石上。花儿那时的歌声悲戚而辽远，是献给面前这座雪山的。