巴黎之外：外省漫游记（四）中法一日-奥尔良·博让西

按惯例，出一趟巴黎，记一篇游记。不是我不爱巴黎，而是太爱巴黎，在结束巴黎生活之前，还不想盖棺定论，有些地方可能再去会有不同的体验。

在写这篇游记之前，有必要界定一下我所谓的东南西北中的方位，顺便再梳理一遍法国的行政区划和文化地理。我基本上以巴黎作为中心参照物来标明其他城市的方向，巴黎虽然不是在六边形国土的正中央，而是在中部偏北的位置，但比起什么伦敦，柏林之类还是相当中央了，恐怕也就马德里比它更"中规中矩"，所以以巴黎为中心划分五方问题不大。

有了基本方位后，再结合法国的大区和省来解析法国的地理就相对容易。法国本土有22个大区，96个省，从2016年起大区整合为13个。大区这个概念本就不是基本行政单位，省和市才是，但至少大区能帮助更好地了解法国国土，某种程度上也促进了大区内的合作交流，然而合并后的大区划分变得相当不合理，有些大区简直变成了巨无霸。

东法：大东部大区(阿尔萨斯-洛林-香槟-阿登3区合并），首府斯特拉斯堡；弗朗什-孔泰-勃艮第大区（2区合并），首府第戎；奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区（2区合并），首府里昂。
南法：普洛旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区，首府马赛；南部-比利牛斯-朗格多克-鲁西永大区（2区合并），首府图卢兹。
西法：新阿基坦大区（阿基坦-普瓦图-夏朗特-利木赞大区3区合并），首府波尔多；卢瓦尔河大区，首府南特；布列塔尼大区，首府雷恩。
北法：诺曼底大区（2区合并），首府鲁昂：北部-加莱-皮卡迪大区（2区合并），首府里尔。
中法：中部-卢瓦尔河谷大区，首府奥尔良；法兰西岛大区，首府巴黎，该大区为首都所在地，地位超然，所以我把法兰西岛大区都视为巴黎（与75省的巴黎相区分）。
以上方位划分，只是我个人意见，而且大区合并后有些不准确，比如勃艮第、利木赞和奥弗涅更适合归为中法。为了方便起见，就暂用现行大区划分，具体情况再具体分析。

说完这些，那么我这次去奥尔良，自然可以归为中法一日游。

这次去奥尔良算是“蓄谋已久”吧，所以提前大约两周就订了火车票，主要目的是去参加一年一度的“圣女贞德节”。因为贞德的历史故事发生在百年战争期间，所以会有不少中世纪特色的东西，也能弥补我不能参加普罗万中世纪节的遗憾。我甚至特意读了《百年战争简史》，虽然我对这段历史基本掌握，但是有些细节并不全然清楚，比如英国在法国的摄政王贝尔福德公爵就埋在鲁昂大教堂，我去鲁昂的时候只记着看狮心理查的墓了，忽略了其他东西，后来在BBC的纪录片中才看到了贝尔福德公爵的墓碑。书到用时方恨少，此言不虚。

也正是因为看书和纪录片，才让我注意到了奥尔良下游处的一座不知名小城博让西。这里有一座横跨卢瓦尔河的大桥，曾经是英法两军对峙的重要所在，所以我特地安排了两个小时去博让西。从事后的结果看，有得有失，鱼与熊掌不可兼得，不过博让西让我丝毫不觉得后悔。

为了参加圣女贞德节，我仔细去官网查看了流程，还给奥尔良的游客中心写邮件咨询，工作人员给了我详尽而满意的答复，这让我在出发前就对奥尔良心存好感。

这次又解锁了一个新的火车站，奥斯特里兹站，离我住的地方比之前几个近多了，地铁大约20分钟可到。RER更方便，但是最近法国铁路罢工，RER也相当不靠谱，保险起见，我还是选择了地铁。

提前了十分钟到达，这个时间刚刚好。现在巴黎天亮得较早，不用再像冬天那样在黑夜中赶路了。

巴黎到奥尔良，约一个半小时，中间停靠较多，所以显得较慢。但我也不赶时间，去早了也多少地方开门。一路上看到了大片大片的油菜花田，黄绿相间甚是可爱。妈妈告诉我家乡的油菜花早都谢了，巴黎纬度跟哈尔滨一样高，所以才有这种"人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开"的景观。

随身只带了一个相机，一杯水和三个面包，在车上把面包当早饭吃了，新鲜的可颂还是很美味的。

火车准时到达奥尔良，习惯性地回头摄影留念，奥尔良火车站挺现代风格的。

出站看到一块黄色的警告牌，画着一只踩滑板的犀牛，我还以为这里有野生犀牛呢。哈哈，原来是警示行人注意电车。

节日的气氛很浓郁，连电车站台的显示器上都写着圣女贞德节。我在自助购票机上买了一张可以乘坐两次的电车票，以便傍晚从博让西回来能够尽快赶到郊区的活动地点。

奥尔良城虽然不大，但是颇有气度，有王者风范。这也难怪，奥尔良一直以来都是王室领地，而且奥尔良公爵的头衔只授予近亲王子，七月革命之后，奥尔良公爵菲利普甚至登基称王，他也是唯一一位奥尔良支系的国王。

步行不到十分钟就到达殉难广场，正中央有一座巨大的圣女贞德铜像。奥尔良这座城市对贞德充满了感激之情，正是贞德将奥尔良从英国人的十面包围中解救出来，而奥尔良之战也是贞德最辉煌的胜利，双方可以说是互相成就。因此，奥尔良将这位民族女英雄捧得越高，越能突出奥尔良本身的地位。当时连巴黎都在英国人手中了，奥尔良这座"废太子"查理最重要的城市却宁死不降，可以说是奥尔良保留了法国抵抗入侵的星星之火。如果奥尔良失守，恐怕后果比维希政府还要糟糕。因为那个时候的民族认同感可没有那么强烈，百年战争后期可以算是英国，法国（王室）和勃艮第的三国演义。

殉难广场是在第二帝国时期建立起来的，但早先的铜像已经在二战的硝烟中毁于一旦，现在看到的乃是战后重塑的，这尊铜像的修复得益于美国新奥尔良居民的慷慨解囊。没错，就是肯德基新奥尔良烤翅的那个新奥尔良。新奥尔良最早是法属北美殖民地路易斯安那的首府，他们仍对法国的旧奥尔良怀有感情。这其中也可略微瞥见英法两国殖民地政策及其后果的差异，托克维尔在《论美国的民主》中也有谈及。英国输出更多的是制度，而法国则是文化，法国在北美的殖民地对宗主国一直都较为温和，不像英国那样激起了独立运动。然而这只是托克维尔作为骄傲法国人的片面之词，这里面值得分析的地方还有很多，也与历史进程紧密相关。如果法国未在七年战争中失败，北美的情况也未必比英国治下更好。

铜像下面的浮雕下写着，上帝派我来解救奥尔良这座美丽的城市。