丽江 印象

在丽江的停留是短暂的，从昆明到双廊，到大理，再到丽江，此次云南之行，留给丽江的时间竟然是最短的。本来，我给丽江计划了两天三晚，但是由于在大理临时爬了趟苍山，占用了半个白天和一个夜晚，所以剩下的时间只够在丽江做一个匆匆的过客。正因如此，我对丽江的感觉只能用一些模糊的印象来概括，只是，这印象竟然也是丰富的。

印象一：茶马古道

坐了两个多小时穿山越岭的火车，抵达丽江时已是下午，在古城大水车附近找了一间白族人家的客栈住下，再冲进不远处的KFC买了一份外卖便直奔拉什海边上的茶马古道。

茶马，准确的说是“以茶易马”，这缘于西北高原民族生活在高寒地区，每天需要摄入大热量的脂肪，脂肪是不容易消化分解的，而茶叶恰恰可以帮助分解，因此喝酥油茶就成为了高原地区的一种生活习惯。高原不产茶，内地却盛产，高原多良马，内地则少有，因此这种互补性的茶马交易便应运而生。“茶马古道”便是指千百年来汉藏民族之间以进行茶马交换而形成的交通要道。

历史上的茶马古道并不只有一条，而是一个以川藏线、滇藏线与青藏线（含陕西、甘肃）为主线，辅以众多的支线、附线构成的庞大道路系统。如今，虽然茶马古道大多已被“国道”所代替，但在多处仍有保存较完好的遗址可寻。在这云南省内，丽江古城外拉市海附近的便是一处。

来到拉什海边上小山脚下的小村，人声那个鼎沸啊，游客络绎不绝地涌来这里，马队一批一批的向山上进发，想当年，商队的马帮也未必有如此规模吧。其实，在这里缅怀历史的意义远大于游览，骑马的乐趣远大于赏景，因此，我对那350元人民币一匹马的价格并不买账，而是选择了沿古道徒步而上——免费的。

这道，三大特色，一是马粪多，那气味实在是不怎么样；二是尘土多，路中间虽然是铺了路，但两侧还是方便马匹行走的土路；三是沟沟坎坎多，想来这儿走过的马匹实在是太多了，那行马之路足足比正常的路面低下去了有十厘米之多，弯弯曲曲的就象干涸的水渠一样蜿蜒向上。

走着走着，我忽然看到了一座突起的小山，与其在这儿走的不爽，还不如爬到那上面去看看有无风景。待到上面，豁然开朗，不但远处的拉什海尽收眼底，而且来来往往的“马帮”也是一览无余。找了个花红草青风微吹的地方坐下来，恩，这才找到点儿感觉。

其实，这“茶马古道”原本就是一条人生的超越之路，我们现在这种“在路上”的生活方式，与他们相比，真是相差太多。我们自是在旅程中不断寻找到了自我，但当年的马帮却是超越了自我，因为，那每次踏上的征程，都是一次生与死的较量。那时的茶马古道的艰险是难以想像的，与我们如今的为自我而自虐相比，他们才是真正的在实现了自我人生价值的同时，于壮丽的自然面前获得了更多的勇气与力量，践行了人生的伟大。

印象二：束河古镇

束河古镇，依山傍水，距离丽江古城约四公里，1997年便被列为“世界文化遗产”丽江古城的重要组成部分。徐霞客是这样记录他与束河的相遇：“过一枯涧石桥，西瞻中海，柳暗波萦，有大聚落临其上，是为十和院”（“十和”为束河的古称）。

之所以要来这里，是因为人们都说“束河”就是没有被过度开发前的“丽江”，要想找到古城宁静的感觉现在只能来这里。其实对于我来说，这种说法并没有得到验证，在我看来，束河古镇与丽江古城的“味道”是完全不同的。

如果把它们比做不同的女子，那么，虽然是一样的花红柳绿，一样的小桥流水，但束河更象是一个大家闺秀，文文静静，任着云卷云舒，自是宠辱不惊，人少亦然，人多亦然；而丽江则是奔放的性感女郎，落落大方，骨子里透着张扬，初见如此，再见如此。

束河是茶马古道的一处驿站，明朝，这里的统治者木氏招了一批江南皮匠来此定居，后来，这里便发展成了滇、川、藏交界地域内著名的“皮匠村”，再后来，束河工匠“一把锥子”走天下，足迹走遍了茶马古道的每一个角落，我很钦佩这样的人，在我眼里，他们与执剑走江湖的侠客并无不同。

如今，皮货店依然遍布束河，想来大部分应该是那些工匠的传人，这些店基本上都是前店后厂，一边做一边卖，成堆的皮料就摆在那里，一针一线就展示在你的面前，价格相比较于哈尔滨还便宜，所以倒也算得上是货真价实。来束河的女游客大多收获颇丰，大包小包买了两三个，依然意犹未尽。

束河很小，转了几转，便转遍了整个古镇，回到入口处的古石桥，看着暮色将至的灰墙青瓦，想起了曾读过的关于束河的一篇文章，那是关于“古道藏客”的。

在茶马古道贸易繁忙的时候，束河有一帮常年奔波在古道上的商人，由于他们经常入藏与藏人做生意，因此当地人称他们为“藏客”。这“藏客”可不是好当的，要知道进藏一次总行程要六千里，历时需三个多月，翻山越岭是家常便饭，渡江涉溪是稀松平常，走栈道、爬绝壁、过溜索更是隔三岔五的事儿。如果再告诉你，他们渡的是澜沧江、金沙江，翻的是玉龙雪山、梅里雪山，那么，这其中的艰险便更是可想而知了。

所以，这一路上的任何一个地方，都可能是藏客的最终归宿。除了生存的渴望，以及对美好生活的追求，还有什么在支撑着他们呢？那就是——浪漫的牵挂。一些藏客会在束河聚一个善良的纳西姑娘，在藏区再娶一个勤劳的藏族“卓玛”。这隔着万水千山的两个女子，基本上一辈子都没见过面，但却在心里接受并感激着对方，因为她们有一个共同的牵挂——那个披星戴月一身风尘的男人。而那个男人的身上又该是有着多少悠长的思念，让他关山飞度、劈荆斩棘、一往无前。

对于这个故事，我们暂且把女权放在一边，这或许对女人不公平，但却是一种心酸的浪漫，我相信，在生与死之间，在壮美而又残酷的自然面前，只有真正的牵挂与爱才能支撑一个人勇敢而坚定地走下去！相比如今人们热衷于谈起的丽江艳遇，我觉得，这要温情美丽得多，因为，它让我们懂得，爱是自私的，但爱更是宽容的。

印象三：夜色丽江

丽江，既可以是“丽江市”，也可以是“丽江古城”。丽江市，辖古城区、玉龙纳西族自治县、永胜县、华坪县、宁蒗彝族自治县等69个乡（镇），丽江古城（又名“大研古城”）只是丽江市的一部分，可当我们提起丽江，多半是指丽江古城，因为这里自古便是一座王城，是众望所归之地。

它是王城，于南宋时期便初具规模，成为我国西南重要的政治、经济中心，从徐霞客 “宫室之丽，拟于王者”、“民居群落，瓦屋栉比” 的记述中，便可见古城当年的繁华与美丽。它更是一座与众不同的王城，没有“方九里，旁三门国中九经九纬，经途九轨”的中原建城体制影响，没有方方正正的道路规划，引三河穿城而过，路随水转，弯弯曲曲，看似随性，却又家家流水，户户通渠；建筑高高低低，相互交错，看似无序，却又依山而建，邻水而居，错落有致，自成韵味。

古城以三山为屏，不设围墙，关于这一点，我们可以查得到的解释是：这里的统治者姓“木”，如果在城外筑上围墙，那么“木”字加上框即为“困”字，遂因此忌讳而不设城墙。如今，没有城墙，古城便处在新城的亲密包围之中，于是我们便可以很容易的找到时空穿越的感觉，一条街相隔，那边是小桥流水，古香古色，一番古风雅韵，这边则是车水马龙，灯红酒绿，一派都市风情。

夜晚是丽江的重头戏，白天的丽江是庸懒的，是浪漫的，甚至是娴静而又优雅的，而当夜色降临，当灯光亮起，这丽江便完全是另外一般模样。这夜色中的丽江是耀眼的，是灿烂的，是拥挤的，是商业的，更是是躁动而又疯狂的。从夜幕降临的那一刻起，那石板路，那小桥水，那带着坡度的街道、那梯次重叠的房顶屋檐，便开始散发魅力，风韵撩人。

最疯狂的莫过于酒吧街，这里基本都是亢奋的、年轻的面孔，人来人往，人潮涌动，灯红酒绿、DJ嘹亮，一波波掌声嘘声呐喊声，都在无限助推着酒吧内和酒吧外人们高涨的情绪，这是一个发泄的地方，即便不能在这里醉生梦死，至少也能达到搞不清自己是谁的程度。当然，为了丽江每天都能有一个好梦，这一切会在每一天的23：30戛然而止，真是疯亦有度。于是，那些酒吧的小弟在街上四处喊着：十一点半闭店，抓紧享受，快乐趋早。

不想那么吵的，想悠闲一些的，可以去逛街淘宝，衣服、饰品、玩具、纪念品，大大小小，林林总总，在各色灯光的映衬下，无不颜色鲜艳，光彩照人，挑动着人们的购买欲望。逛得累了，那一家家的小吃店，冒着腾腾的热气等待着你，烤的、煮的、蒸的、炒的，甜的、辣的、麻的、香的，热的、冷的、烫的、冰的，应有尽有。

这丽江的街道本就是五彩花石铺就，雨天不泥泞，晴日无尘土，在这夜色下、灯光里，更是光亮映人，走在上面，舒服而又惬意。如果逛累了，或者就是想坐下来歇一歇，水边有无数的咖啡厅、茶馆，点上一支红色的蜡烛，品一杯香茖，或者是浓浓的咖啡，听着若有若无的流水声，看着忽明忽暗的烛光，想发呆、想思念、想傻笑、想哭泣，都随意。

这古城自明清时代以来共建了众多大大小小的石拱桥，座座石桥跨于清溪之上，水映桥影，桥显水色，这本就美极，偏偏又有那么多的人在桥下放着许愿灯，一团团微弱的光映着一张张充满盼望、喜悦、幸福的脸；那么多的灯，漂在溪水之中，就好象是无数的星星流动在这丽江，那感觉美美的、暖暖的。

再喧嚣的地方也有安静的所在，沿路向高处走，店铺渐少，行人也便稀少，寻得一处高台，终于望见整个灯火辉煌的古城。大美无言，大爱无声，此刻，心中一片寂静，我向天空张开双臂，尽情享受深蓝色夜空下点点璀灿星光。

返程了，买了一张CD，带回了那首在丽江已经满大街唱了几年的歌——《嘀嗒》。“嘀嗒嘀嗒嘀嗒嘀嗒，时针它不停在转动，整理好心情再出发，还会有人把你牵挂”或许，这首歌便是我对丽江的最终印象，我相信，即便是在多年以后，当这歌声响起，无论身处何地，我的思绪也一定会在一瞬间飞回丽江，回到这个既庸懒、浪漫、娴静、优雅，又拥挤、疯狂、商业、躁动，把一切都通通混搭的丽江。

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