寻找自己的“诗和远方” 自驾斯洛文尼亚和意大利多洛米蒂

面对着每日循规蹈矩的生活状态早已疲惫，终于有时间可以躲开都市的纷乱嘈杂，找一处宁静的世外桃源，过上半多个月田园牧歌的生活，彻底放松一下身心。
走进斯洛文尼亚，探寻隐秘在大山深处被晨雾所环绕，宛如童话世界的小教堂，闭上眼睛聆听回荡在寂静山谷中的教堂钟声；

开车穿梭于意大利多洛米蒂山区，感受晨光与夕阳下壮阔的阿尔卑斯白云石山；

坐在阳台上吹着海风，看着太阳从亚得里亚海的海平面徐徐落下，被金色余晖照亮的小镇Piran。

一幕幕美好的画面在我眼前憧憬着，就这么愉快的决定了，背上相机去找寻属于我的“诗和远方”！

斯洛文尼亚，一个北靠阿尔卑斯山，西邻亚得里亚海的小国家。之前对斯洛文尼亚知之甚少，首都卢布尔雅那也是这次做行程时才记住的名字。央视曾经的一个纪录片《魅力Slovenia》让我对这个国家有了一个初步的了解，更是被晨雾所环绕宛如梦境的Bled湖心小岛所深深吸引。

我们在Bled的公寓位于湖西北侧山坡上一处僻静的社区内，站在阳台上可以看见布莱德湖和湖心岛。从这里到湖边最佳观赏点只需3分钟车程。公寓主人是一对年轻夫妇，丈夫Luka从事电影工作，妻子Nika是模特。小两口是全能的户外爱好者。原本见面后会有很多话题可聊，只可惜在我们到达时夫妇两个去德克萨斯旅行了未能谋面，Nika的父亲接待了我们。

这个季节的Bled气候多变，早晚都是阴云密布，中午却是晴空万里。由于气温不够低，清晨的湖面没有雾气。没能看到被金色晨雾环绕的湖心教堂。只能退而求其次，在日落后拍摄蓝调的布莱德湖。

观赏Bled湖最好的位置并不在湖边，而是位于湖西南侧的山丘上。上山道路实际是下雨形成的水冲沟，天黑后几乎无法分辨。日落前一小时我们爬到山丘上最高的观景台。来这里的游客并不多，我们迎来送往了三波游客后，到日落时分观景台上只剩下我们两个人了。那些游客下山时或许纳闷我们还在等什么，随着天色逐渐变暗，相机屏幕的色彩开始发生神奇的变化，一副蓝调的布莱德湖呈现在眼前。

下山时天色已完全黑了下来，伸手不见五指。我们没有原路返回，凭借着手电的光亮沿着山前崎岖的之字型小路一点点摸索着下山，回到山坡的空场时，只剩下我们一辆车孤零零的停在那里。

Bled周边的深山与田野中隐秘着这样一些美丽的教堂，它们远离村庄孤独的矗立在山脊或田野中，展现出一种纯净、安详的美感。每到整点报时，塔楼的钟声在空旷寂静的山谷中回荡，与邻近村庄的教堂钟声交织在一起，有如一曲悠扬的和旋。当你置身其中，会不自觉的放缓脚步，话语也变得轻柔，生怕因为自己的那份躁动破坏了这安详宁静的美好氛围。

常有人说童话世界都是骗人的，我只能用事实来回答童话世界并不都是骗人的。你所看到的就是我用相机拍到的。

Vintgar Gorge做为旅游景点已有100多年的历史，此地游客众多。为了能避开人流，我们一早踏着朝阳便出发了，到达时峡谷时还未开门，已有两名摄影爱好者早早在此等候了。Radovna 河水流过小瀑布和湍流，直至汇入清澈的水潭。宛如一条翠绿色的丝带，游走于幽暗深邃的峡谷中，时而激情澎湃时而又温婉舒缓。沿着木质游廊和建在岩石上的道路，步行1600米便抵达了Vintgar Gorge的尽头，斯洛文尼亚最高的瀑布——Šum瀑布。

在Bled做的最后一件事：去Bled做得最好的餐厅品尝一下当地最著名的甜点Bled Cream cake，Cream cake&Latte简直是绝配！

从斯洛文尼亚穿越奥地利天黑后进入意大利，你大爷的意大利我又来了！雨夜翻越阿尔卑斯山，初进Dolomiti就给我来了一个下马威。在距离目的地还剩20分钟车程，狭窄陡峭的山路、湿滑的路面、连续急转弯，紧跟而来的是弥漫的大雾。在伸手不见五指的黑夜加上能见度只有2米的浓雾中，距离位于山顶的公寓只剩100米时我们彻底迷失了方向，只得打电话向房东求助。当看到车灯发出的一束微弱光亮由远而近时，我们心里才踏实了下来。此时已经是晚上8:30,抵达公寓后房东家两个可爱的小女儿蹦蹦跳跳地跑出来迎接我们。男主人解释说因为我们是他家接待的第一个来自中国的客人，她们两个不知道中国人长什么样，一定要同我们打个招呼才肯去睡觉。

Dolomiti拥有整个阿尔卑斯山区最另类的地貌特征，浅色石灰岩构成的山体，因受雨水侵蚀作用，山脊呈现出犬牙交错的锯齿形。陡峭的悬崖，深邃的山谷，与山下宁静唯美的村庄和教堂形成强烈的反差，给旅行者带来一种独一无二的震撼视觉体验。这里是摄影爱好者的天堂，也是滑雪、攀岩、徒步、自行车等户外运动爱好者的乐园。

或许是在斯洛文尼亚时上帝忘了散播晨雾给我感到有些愧疚，在我们到达Dolomiti的第一个清晨便一次性把雾气全补了回来。不过这份厚礼实在让我难以消受，直到中午浓雾才慢慢散去，眼前的Laion露出了其本来的真容。

来到Dolomiti山区的南蒂罗尔，如果不是奥地利和意大利的界碑清楚的摆在那里，你还会有一种身在奥地利的错觉。这里不管是语言、饮食习惯还是建筑风格都与奥地利别无二致。意大利法律规定经营场所必须悬挂意大利国旗，但是在南蒂罗尔你却会发现一个奇怪的现象。这里很少能见到意大利国旗，取而代之的是正如我们房东家飘扬的这种，不论是旗帜颜色还是徽标形制都与奥地利国旗国徽十分相似的南蒂罗尔省旗帜。带着这个疑问，在找房东做入住登记时顺便咨询了一下。女主人是这样答复我的：“我们是讲德语的奥地利日耳曼人，这里曾经属于奥地利（奥匈帝国）。虽然一战奥地利（奥匈帝国）输给了意大利，但是这里依然是奥地利的一部分！”
以前只知道英国的苏格兰和西班牙的加泰罗尼亚在争取独立，没想到意大利也有这样一处要求独立或回归奥地利的地区。翻阅历史资料，南蒂罗尔曾经是奥匈帝国蒂罗尔州的一部分，多洛米蒂的几座重要山口是通往南部意大利平原的战略要地。如果不能控制这几个山口，意大利将无险可守，奥匈帝国的军队可以长驱直入一路南下。为此一战期间，意大利和奥匈帝国之间在多洛米蒂山区曾经进行过长达数年惨烈的战争。最终一战结束，做为协约国的意大利战胜了做为同盟国的奥匈帝国，并要求将南蒂罗尔割让给意大利。虽然南蒂罗尔划归进意大利版图，二战期间墨索里尼又对其进行全面意大利化，并对反抗者进行残酷镇压。但这并没有动摇当地奥地利日耳曼人寻求自治和回归奥地利的决心，奥地利政府也为此做出很大的努力。但碍于一战后签署的《圣日耳曼条约》依然有效，二战后奥地利与意大利经过长达几十年的博弈最终相互达成妥协，奥地利不再寻求南蒂罗尔回归，意大利给予南蒂罗尔高度自治。但是从像我们房东这样的普通南蒂罗尔居民依然保持着浓厚的奥地利情节来看，南蒂罗尔问题远没有得到最终解决。

反正天也不好，索性休息一天做顿饭换换口味。开车下山去村子里的超市买菜，如果第一个叫圆白菜，那后两个叫啥？尝了一下紫色的，苦的。我还是老老实实买我认识的吧。

Dolomiti的第二天更是阴天加大雾，不能再傻等下去了，开车出去转转或许能有转机。山里的雾气偶尔能消散一点，隐约可以看到眼前的景物，可转瞬间又被浓雾遮挡盖了起来。在山里游荡了一天只拍到两张灰蒙蒙的照片。