【版图】（176）——【关西物语】（京都-奈良-大阪）

从小田原到京都的新干线列车行驶时间为两个小时，近几年咱们天朝的高铁炒得很火，感觉就像是世界第一宇宙无敌独孤求败，很多媒体和民众就像患上了自嗨不能停的高热病，但我们要清醒看到的事实是，早在半个多世纪前的1964年，日本新干线就以200公里的时速奔驰在东京和大阪之间。他山之石，可以攻玉。中华民族复兴的绝不仅仅只是GDP，不应妄自菲薄，更不要目空一切。

从京都站出来，拖着行李箱穿行在这座仿照长安建造的城市的小街小巷中，横平竖直，四平八稳，中规中矩。道路两侧的民居大多熄了灯，在静谧的夜里，城市已渐渐睡去，偶尔路过一间居酒屋或是咖啡馆，还亮着昏暗的灯光，仅仅只是照亮门前一小片地方。天空又飘起迷蒙的小雨，踩过临时聚成的小水洼，溅湿裤脚，再拐过一个巷口，来到大马路上，预定的旅馆就在眼前。

类似京都这种棋盘式的设计特别适合古代的城市，老百姓各居其坊，三教九流各安其位，可到了交通压力巨大的现代化城市中，就会由于路口太多，反而容易造成阻塞，看看北京就知道了，要解决这种城市的交通问题，需要大决心和大智慧。

樱花季节的京都，房间价格是极其残暴和不人道的，我们在agoda上预定的这间日式旅馆，房间面积仅有10平米左右，同一楼层共同一个卫生间，整栋旅馆公用一个沐浴间，每日价格也要1800元人民币。不过好在房间里铺着蔺草编织的榻榻米，踩在脚下，平滑舒适，每个楼层的厕所干净清洁，没有任何异味，而设在一楼的日式澡堂就更有意思了，每天店家都会提供浆洗好的和式浴袍，进去坐在小板凳上冲澡，完了还可以钻进大池子泡个透彻，直到全身发红像一只煮熟的大虾再起来。个人以为，既然来了京都，还是要体验一下正宗的和式旅馆，当然，豪华酒店控还是绕路吧。

在旅馆住下后，突然想起还没吃饭，在小田原车站吃的那个便当早就消化一空了，出来旅行，不能亏待了肚子，于是拾掇清爽后便出去觅食。

夜黑了，还下着小雨，街边的店铺大多闭门歇业，走了许久才发现一家灯火通明的日式料理店，进去后发现是一对父子在掌厨。不要问我为什么知道人家是父子，因为我会看长相。日文菜单摆在面前，对于我来说，就跟葵花宝典摆在面前是一样的，反正都看不懂，也不敢练，跟店家连比划带猜，费了老鼻子劲才把菜点上，点上是点上了，不过我也不确定点的到底是什么东西。直到菜品端上来，我才明白自己点的原来是梅酒、牛肉、刺身、乌冬和斑鸠汤。

这一顿饭吃下来，明明还没有吃饱，结账折合人民币却是1600块，京都的物价实在太不人性化了。老板跟着我们走出饭店大门，九十度鞠躬送我们这两个棒槌离开，阿里嘎多果扎伊麻思，我赶紧跟他回礼，其实我的心里在滴血。路口的超市，还得再买两盒泡面，顺便再取点现金。泡面填肚皮，现金填见底的钱包，不过话说这日本尽管高度发达，却还是已现金交易为主，别说移动支付，就是日常刷卡都少见，随时随地都要保证现金充足，这让我们习惯了在国内只带手机出门的人情何以堪。

阳光明媚的早上，从所住的旅馆出发，迈着轻快的步伐，穿小巷过大街，跨过缓缓流淌的鸭川，便是京都古迹集中的一大片区域，各种年代久远的老宅、寺院和神社比比皆是，让人应接不暇，而三十三间堂更是其中最珍贵的宝藏之一。

最初我以为这三十三间堂是有三十三间殿堂，可实地瞻仰过后，才知道这“间”实际是长度单位，指的是大殿里每两根相邻梁柱间的距离，约为1.818公尺，整座大殿被34根梁柱分为33间，故而得名。三十三间堂是日本国宝，珍藏着1001尊精美的塑像，其中以一尊3.3米高的坐姿观音像最为珍贵，共有十一面相，面面不同，而大殿两侧各有一尊风神和雷神的塑像，也极为传神，风神扛着风袋，雷神手持雷钹，面目狰厉。

参观三十三间堂，需要脱鞋入内。光脚踩在冰凉光滑的木板上，听闻脚下发出吱呀吱呀的声音，幽暗的光线透过棱窗，佛像的脸孔都隐藏在半明半暗的光影里。此情此景，甚至会让人产生一步百年的错觉。

三十三间堂外有座小小的园林，却是樱花、柳树、松柏、凉亭、假山、石塔统统聚齐，正是麻雀虽小，五脏俱全。沿着池塘侧畔的碎石路绕上半圈，风景亦是极好。

从三十三间堂走去清水寺，不过两、三公里的脚程，穿过几条幽静古朴的小街，便是一路上坡，路边都是本地百姓的墓园，依山而建，绿树衬托，墓碑错落，走在其间，并没有国内陵园那种阴森森的烟火气息，反而有一种浓厚的世俗气息，似乎这里只是人生终点的长眠场所，既不恐怖，也不哀伤，大家终究都要来到这里。而且，京都的樱花来得正好，路上偶遇几间小小的寺院，原本就狭窄的庭院几乎要被怒放的樱花填满，花团锦簇，令人流连。