【一个人的版图】（143）——【台湾·归去】（台中、日月潭）

彰化到台中的火车，好像才刚刚开动没一会儿，便已到站了。按照本次环岛之行的一贯安排，住在交通便利的车站附近是不二选择。与咱们内地许多城市令人唯恐避之不及的火车站周边不同，台湾各地的火车站与其他地段似乎并没有什么两样，见不到满地的垃圾和横流的污水，往来的人流也没有更加拥挤，车站周边的餐食一如别处干净又实惠，更没有四处拉人住宿或是买春的大妈或大姐。

对一座城市的印象好坏，在很大程度上取决于看它的第一眼，而火车站作为客流量最大的交通枢纽，往往承载了数量最多的第一眼。说实话，从开始旅行到到现在，还没有哪一座内地城市的火车站能带给我些许正面的感觉，管理混乱是硬伤，缺乏人文关怀是内伤，规划不合理是老伤。

台中火车站于日据时期的明治三十九年（1906年）正式通车，现存的火车站大楼于大正六年（1917年）改建，是一座典型的文艺复兴式的巴洛克建筑，亦是全台保存最完整的火车站。

如今跟很多台湾老人聊天，他们回忆往事时，一旦说到时间，便会不由自主地提到明治、大正或是昭和这样的日本年号，这虽然让我像吃了一只苍蝇般不自在，但是从内心深处我又知道这便是活生生的台湾近代历史。老百姓何其无辜，与脚下这片繁衍生息的土地一道被昏庸无能的ZF在谈判桌上割让给日本人，从法理上，《马关条约》之后他们即是合法的日本人，在日常生活中使用天皇纪年亦是臣民的本分。政府花了大价钱构建的亚洲第一舰队都沉到海底去养鱼了，庙堂上的老爷们都开始管日本人叫大爷了，还要求手无寸铁的老百姓讲什么民族大义，原本就是一件逻辑不通而且十分可笑的事情。

下车后，就近到酒店休整了半个小时，便出门打车直奔逢甲夜市。虽说本次台湾之行去了许许多多夜市，把之前计划里想吃的东西基本吃了个够本，算是了无遗憾，但是离台在即，心中难免惆怅，不舍情绪日渐满溢，尤其难舍这些充满市井气息的夜市。

在去逢甲夜市的出租车上，一位在台湾难得见到的三十岁以下的司机大哥用他那半生不熟的ZHENG治知识给我讲解了半天民ZHU与共HE的区别，听得我连尴尬癌都犯了。其实这一次来台湾，已经可以明显感觉到，这边的年轻人普遍对于他们的所谓“民ZHU”有一种由内而外散发出来的优越感，尤其是在大陆人面前，然而这些台湾的年轻人其实又非常肤浅，他们根本不了解民ZHU的真正含义是什么。在他们看来，他们想让谁上台谁才能上台，想让谁倒台谁就得倒台，他们有facebook，他们有google，而大陆统统没有，所以，这就是民主。而且，随着本土民CUI思想的蔓延，这种不设边界的民ZHU有向裹着民ZHU外衣的群体暴力发展的趋势。

必须要承认，纵观目前华人聚集的各个地区，台湾是当之无愧最民ZHU的区域，原本它应该作为一个成功的榜样和典范，随着时间推移而逐渐影响其他华人地区。只是就眼下的情形来看，这个榜样开始有些荒腔走板了。多说无益，就让我们拭目以待吧。

店家挂出了“我挺周子瑜，同名者免费”的横幅，且不论这是不是招揽生意的噱头，其实仅就这件直接引发了两岸FB大战的周子瑜事件来说，我也是支持周子瑜小朋友的，黄安是傻B，鉴定完毕。

眼见着许多喷子正举着枪流着哈喇子向我冲来，我必须要用“九二共识”作为武器给予这些网络暴徒狠狠的回击。作为一个比大部分喷子都要有文化且智商更高的爱国人士，我可以借用八个字对“九二共识”作大致阐述，那就是“一个中国，一中各表”，也就是说人家国M党从来没有承认过咱们的“中华人民共和国”，人家只在“一个中国”的基础上承认“中华M国”而已，所以台湾老百姓在各种场合举着贴着裹着中华M国所谓青天白日旗是不违反“九二共识”精神的，这也与台D是两个完全不同的概念。

作为台湾地区占地面积最大、店铺数量最多、小吃品种最丰富的夜市，逢甲夜市这个著名“国际观光夜市”的名头倒算得上是实至名归。这也是我本次台湾之行的最后一次夜市之行了，必须敞开来海吃一番，把对台湾的种种不舍都化成食欲，统统吃到肚子里带走，吃饱了刚算达标，吃撑了够本儿，撑死了二十年后又是一条好汉。

相信很多同龄人都跟我一样，第一次在小学课本上看见“日月潭”这个地方时，心中都会充满无限憧憬，可是以那时的政治环境和经济状况来说，我一直都把去台湾亲眼看一看日月潭当作一个几乎不可能实现的梦想。随着时过境迁，梦想渐渐变成了现实，又有很多人告诉我，日月潭其实一点都不好看，而且基本都被大陆旅行团包场了，专程去一趟肯定后悔，而我对自己说，即使日月潭只是一条烂水沟，即使那里的人说的都是东北话，我也一定要坐着大巴去一趟，然后死心，这才算是了结儿时的心愿。

从台中火车站走到南投客运的发车点，不过区区十分钟两三个红绿灯的路程而已。原本在7-11的终端机上买的是720元新台币的海陆空套票，可到了南投客运，服务小哥告诉我们今日日月潭缆车停运检修，又给我退了300新台币。估计是担心我会扫兴或是引起误会，小哥还在开车前对我作了好一番解释，其实他大可不必如此，就算日月潭那里啥都不提供而且只准看三眼便须离去，那样对我来说也已是足够了。

从台中到日月潭，一个半小时的车程，对于在外走惯了的旅人来说不过补一个觉的工夫。在半睡半醒中，发觉大巴路过暨南大学校区，心里还说咋人家的校园都与大自然那么和谐呢？在咱们内地一个又一个傻大笨粗毫无特色的大学城拔地而起的时候，人家这边的校园始终都在那里，一直保持着那份矜持和骄傲。其实纵观世界各地，也没有见过哪个国家有数量如此众多的高等学府几乎就在数年时间之内统统都被B着换了地方。若干年后，当我们这些人要去追忆往昔的时候，就会发现已全然没有了寄托情感的载体，这真是一种无法言说的哀伤。

早就听说日月潭景区常年多雾，一旦运气不好正巧遇着雾气上来，周遭除了白茫茫一片，啥也看不见，这让许多游客乘兴而来败兴而归，而且据说败兴而归的几率还不小。我们的运气竟然不错，还没下车就已从多个角度惊鸿数瞥，眼见着碧波荡漾的潭水，明媚透彻的天幕，再加上云黛缭绕的山峦，我突然觉得，自己与台湾还是有些缘分的。

下车后，走岔了两个路口，然后又循着本地阿叔的指点走到日月潭码头。当我看见那尊普普通通的日月潭石碑时，竟然莫名其妙地感动起来，难道是因为年纪大了的缘故？

日月潭的游船其实就是再寻常不过的旅游团项目，整个行程中仅停靠两个码头，第一个码头忘了怎么称呼，只知道可以登高俯瞰日月潭的景致，登顶后还有一座供奉唐玄奘的小小寺庙，而第二个码头则是本地原住民常驻的“伊达邵”，船上的原住民导游拜托游客们上岸多多消费，尽量在伊达邵把兜里的钱都花光，这种直截了当的促销手段倒是令人感到十分新奇又有趣。

登高欣赏日月潭的美景，突然听见旁边有一位台湾小哥正在抨击咱们内地第一大D，他用发表演说一般的口气说，某D超烂有没有，某D超恶心有没有，吧啦吧啦。听了半晌，我感觉有些好笑，从小哥那里学会了许多台湾本土形形色色的贬义词，却是没有听见任何具体有营养的内容。到底怎么个烂法？究竟有多么恶心？咱们那边就连中学生都知道，既然有论点，那还得有论据呀，原来以为人家这边是流行动口不动手，只是没想到这边连动口都不达标。在那一刻，我不由得想对小哥说，其实我们就喜欢看你们这种气急败坏却又拿我们没有办法的样子，如果贵宝地的年轻人都是阁下这幅德行，想必你们终究还是难逃被统的命运。

坐船到达伊达邵时，日月潭上蓦然涌起浓厚的水雾，能见度迅速降低到几十米，湖上的景色统统被隐藏起来。船上的导游告知我们，按照交通部的规定，湖面上只要有雾，游船便不会继续行驶，大家转完伊达邵后可以选择坐环湖巴士回到景区大门，当然也可以选择在这里住下，多多消费总是没错的。

伊达邵对游客开放的其实也就两条小街而已，仅仅一个多小时便已转得十分彻底，期间还抽空吃了两大碗卤肉饭，三个茶叶蛋，又沿着木栈道一路走到停开的缆车站下行注目礼。

排队坐着环湖巴士回到景区大门，此时周遭的雾气更重，而且还下起了淅淅沥沥的小雨，眼见着一台又一台的旅游大巴拉着许多游客刚刚抵达日月潭，游客们鱼贯下车。我想，这些叔叔阿姨兄弟姐们们在大雾中转悠一圈回去后，势必是要骂娘的。