【一个人的版图】（129）——【一场由黑转粉的旅行】（首尔）

在真正身临其境拜访韩国之前，我与咱们泱泱天朝的许多人一样，都对这个国度有着太多的负面评价。虽然在槿惠姐姐的领导下，韩国正与中国处在最甜蜜的蜜月期，但是并不妨碍不明真相的群众们持续吐槽诸如“全宇宙都是韩国的”、“最虚荣的民族”、“男人都是伪娘女人都长一个模样”等等话题。更有甚者，某些喷子明明刚刚还在网上偷看少女时代、2ne1、T-ara、sister、f（x）、missA的视频，可换个网页便开始一口一个“高丽棒子”的发帖骂娘，全然不顾自己方才恨不得抱着那根棒子流一夜的哈喇子，这种“拿起筷子吃肉，放下筷子骂娘”的做法是违反身为纯正屌丝的基本原则的。

在完成了六天五夜的首尔之行后，我不得不承认，我对于韩国的观感有了近乎彻底的颠覆，不论我的所见所闻是否能够完全代表整个韩国，至少在这一段不算短的时间内，我所经历的一切事物都是积极而且正面的。阳明圣人曾经曰过：“尔未看此花时，此花与尔心同归于寂。尔来看此花时，则此花颜色，一时明白起来。便知此花，不在尔的心外。”即对于某件事物的观感，只许依托吾心便了，而至于本心之外的纷扰，大可以不去管它。对于韩国，我在不到一周的时间内由黑转粉，那也是自己内心的感受而已，旁人的意见其实一点都不重要。

而且，韩国必须是一个温柔至极的国度，尤其是在一个色彩斑斓的初冬来到此间，对于我这种文艺男中年来说，实在具有无可比拟的杀伤力。这，真的已经足够了！

去程。在北京吸了三天的雾霾，然后带着一双生痛的肺器坐上飞机来到首尔。下了飞机，眼瞅着人家家里如此明媚的蓝天白云，总觉着有一种莫名的心酸，也不知何苦来哉。帝都整日摆出一副生人勿进的高冷模样对着我等没有北京户口的屁民，坐个地铁安检排队半个小时，一天之内被查四次身份证，十公里路程开车两个半小时。如此帝都，就算它被霾堆满了，又与我何干？在写下这篇游记的期间，我通过顺丰发了一份次晨达的快递到北京，结果迟到了五天才到对方手中，当我气势汹汹打客服电话质问时，客服给我的理由是北京雾霾太大，不仅他们顺丰的货运飞机没法落地，而且市内能见度太差，送货车也没法开，所以一来二去就把次晨达整成了下周达。对于这样的理由，我也是给跪了，北京人儿，你们还好吗？

下了飞机，发现沿途几乎所有的指示牌上都有中文，对于我这种能够且仅能够熟练掌握一百个英语单词的人来说，这实在是一件很窝心的事情。换上几十万韩币，买了可以畅行全城的T-money卡，再领了移动WiFi，接着又买上从仁川机场直达首尔火车站的ARTX车票，对号入座。

还没坐定，便闻到身后座位传来Anna Sui“许愿精灵”的清新味道，我在想，这也许是个好兆头，预示这次旅行会满足像我这样的假冒文艺青年的一些小小的幻想。随着列车缓缓开动，香味变得缥缈，我的首尔之行开始了。

其实直到今日，我还是没有搞明白，为何我这个从来不购物的人会把这些天的酒店选在明洞的LOTTE HOTEL，这是一个纯属浪费的选择。明明大名鼎鼎的LOTTE DUTY FREE就在楼下，可我直到最后一日临走前，也只是在门口圣诞布景那里拍了几张照片了事。

LOTTE是韩国第五大企业，也是最大的连锁酒店和零售业巨头，能排在它前面的都是类似三星、现代和LG这样的著名跨国企业。走在首尔街头，随处都可以看见LOTTE集团旗下的商场或是酒店。就算行程结束，准备离开之前，也得在机场的LOTTE免税店里把之前没花完或是退税回来的韩币花掉，像我这种殿堂级的购物白痴，都因为懒得再去换汇而在仁川机场的免税店里买了几件东西送人。

首尔的地铁可谓四通八达，只要不是特别偏僻小众的地方，基本上靠一张T-money就可以走遍首尔所有目的地。我在首尔的六天五夜中，除了最后一天是搭出 租车 去的仁川国际机场，其余行程全部依靠地铁便解决了。

在首尔的许多地铁站内，不论是列车到站前，还是列车出发时，都会有民族味儿十足的乐曲响起，仅是这一个人性化的小细节，便可以将国内那些如雨后春笋一般赶工期出来的傻大笨粗的地铁甩下几条大街。

首尔的第一站，选择去了那条流经市中心的小河，清川溪。搭乘地铁从市厅站出来，走不了多远便可以看见那个著名的海螺雕塑，清川溪便已近在眼前了。

上世纪50至60年代，韩国经济高速发展时期，大开发曾使清川溪沦为臭水沟，让生活在其周围的居民苦不堪言，这与眼下的天朝何其相似，唯一不同的是天朝对环境的破坏和竭泽而渔的程度更加彻底更加肆无忌惮。2003年7月起，在时任首尔市长李明博的推动下，清川溪进行了大规模的修复工程，不仅将横亘溪水之上的高架道路全部拆除，并重新挖掘河道，在河流沿岸种植各种植被，又兴建多条各有特色的桥梁横跨河道，还在旱季时引汉江水灌清溪川，使溪水长年不断流。时至今日，清溪川已成为首尔市中心一个十分著名的景观。

走在清川溪畔，看见有许多人尤其是年轻男女们都在努力将手中的硬币扔向溪水中间那个圆孔。虽然没有仔细去看旁边的介绍这圆孔和扔钱到底代表什么意思，但我还是准备过去凑个热闹。在心中默默计算了一下汇率，然后扔了个500块，硬币。

按照弗洛伊德的理论，这种向圆孔内丢掷东西的行为是一种性暗示，反正在他老人家看来，人类任何潜意识的行为都是由性在主导。对此我是没有发言权的，因为我研究得还不够透彻，需要进一步加强学习。

离开清川溪，不过十分钟的脚程便可以到达光化门广场，这里算是首尔最正宗的市中心了。进入广场，首先看见的是李舜臣那尊十分傲娇的塑像。李舜臣，字汝谐，号德水，李氏朝鲜时期的著名将领，为抵抗日本入侵立下汗马功劳，应该是韩国人心目中最大的民族英雄了。

从某种角度来说，其实历史这个东西就像一个予求予取的婊子，关键要看嫖客需要她摆出怎样的造型。在天朝这边，丰臣秀吉入侵朝鲜半岛时，当时的朝鲜军队一触即溃，仿佛土鸡瓦狗一般，根本无力阻止日本人的入侵，要不是明朝大将李如松和邓子龙发扬国际主义精神，率部大破日军，恐怕朝鲜半岛早就沦为日本人的殖民地了，而在韩国这边——其实还应该包括眼下的朝鲜才对，只是朝鲜人民内心的真实想法，永远是一个谜，根本不是我等闲人能够揣摩的——阻击日本人进攻朝鲜半岛的最大功臣当然就是这个在光化门广场高高矗立的李舜臣先生，他出生没落贵族，一生忠义，在鸣梁海战中以少胜多，大破日本海军，有其呕心沥血发明的龟船也在这一战中发挥了类似核武器的非常规武器的作用。最近有一部韩国电影，就叫《鸣梁》，讲的就是李舜臣威武雄壮的故事，且不论其中阐述的历史是否都是真实，但真正看过之后，还是得承认人家的主旋律电影都做得如此精良，引人入胜，反观国内那些霸王硬上弓一般的某某大典，某某伟业，让人不由感叹中国政府赖以夺取天下的宣传利器都到哪里去了？

我来到首尔这几天，正赶上反对朴槿惠政府的七万人大游行刚刚结束，而身处韩国最中心的敏感位置，除了偶尔还能看见几个默默举着字牌的抗议人士外，丝毫没有感到任何紧张的气氛，而且这些抗议人士倒是大多聚集在广场一侧的美国大使馆门口。看来美帝最近持续掉粉啊，还不赶紧发几个大红包拉拉人气。

李舜臣塑像身后不远处便是世宗大王的坐像，这是很多旅行杂志上韩国的标识。朝鲜世宗，姓李名祹，是李氏朝鲜第4代国王，在位33年，薨后由明朝政府赐给谥号“庄宪英文睿武仁圣明孝大王”，葬于京畿道骊州城山英陵。由于李祹对国家所作出的巨大贡献，后世史学家通常都尊称他为“世宗大王”。从《李朝实录》和《明史》等文献中，确实可以看出世宗是一个励精图治的贤明君主，其在位期间，朝鲜半岛的政治、经济和文化都有了长足的进步，中央集权得以加强，各项制度得以完善，算得上国泰民安。

另外，还有值得注意的一点，由于历史上的朝鲜半岛上面的王朝一直是中国的附属国，所以在正式文献中的纪年方式采用的都是中原王朝的年号，比如查看朝鲜世宗的文献时，就可以看出他在位期间共经过明朝永乐、洪熙、宣德、正统和景泰五朝，永乐十六年即位，景泰元年禅位给世子李珦。

光化门广场走到尽头，隔着一条宽阔的马路，便是光化门。光化门是朝鲜半岛历史上最后的统一王朝李氏朝鲜景福宫的正门，为三拱券砖石结构城门，喻“光照四方，教化四方”的之意，三毁四建，城门多次变更迁建，最后一次复建于2010年，位于城门旧址附近。

1910年后的日本殖民时期，光化门被拆除，日本人在光化门原址上修建了日本总督府，而韩国摆脱日本殖民统治后，由拆除了日本总督府，重新修建了一座钢筋水泥结构的光化门，将原来的汉字匾额改为当时的韩国总统朴正熙用韩文题写的“光化门”匾额，意为“去中国化”，这与韩国首都的名称由原来的“汉城”改为“首尔”是一个道理。2010年8月，韩国再次复建“光化门”，门上的匾额再次由韩文恢复成传统的汉文，终成今日之景。

光化门外一侧，在韩国国立中央博物馆的门外，竖立着三块柏林墙的残壁，上面布满涂鸦，再联想朝鲜半岛如今南北分隔的现实局面，于是，将柏林墙摆着这里的含义便不言而喻了。

进入博物馆内，可以看见墙壁上贴着许多韩国民众的留言，韩文的“统一”二字随处可见，就连留言的便签纸都组成了朝鲜半岛的形状。由此可见，韩国民众对于半岛统一是怀有极深执念的，只是在目前这种状态下，如果金家王朝内部不出大问题，那么朝鲜半岛的统一恐怕还是遥遥无期，其中牵涉的关节太多，绝不会比中国的台海问题更容易解决。不过，据某些消息灵通人士透露，目前朝鲜内部问题严重，政局不稳，经济萧条，又赶上大饥荒，金三胖同学眼下内忧外患，否则依他霸道总裁的得瑟性格，怎么可能把他私藏的牡丹峰艺术团打发到北京来卖笑呢？

很多朋友搞不清楚历史上平壤和汉城这两座城市的地位如何，其实用中国城市打个不恰当的比喻，汉城相当于长安，基本上是朝鲜半岛上所有统一王朝的首都，而平壤相当于洛阳，历史上被称作“西京”或“柳京”，基本等于陪都的地位，也曾做过一些割据小朝廷的都城，外族占据朝鲜半岛后，也经常选择这里作为治所，大抵如此。

景福宫是李氏朝鲜的正王宫，因位于汉城（首尔）北部，故又被称为“北阙”，也是原汉城的五大宫之首。景福宫得名于《诗经》中的“君子万年，介尔景福”，王宫面积与规制严格遵循与宗主国中国的宗藩关系，绝不僭越，为亲王规制的郡王府，所有建筑均以丹青之色区别于中原王朝皇宫的金黄色。

景福宫走到尽头，沿着一条蜿蜒小路便可径达韩国如今的总统府——青瓦台，不巧来的这日不是开放日，只能远远瞧上一眼，便自离去。