【丝路漫行】一个人的西游记

　　火车上，一个靠窗座位，对我这样首次来大西北旅行的人，是最好的恩赐：漫漫无际的荒漠戈壁滩上，几乎寸草不生，不时刮起的沙龙卷，更觉荒凉；远处是一座座棱角分明、沟壑万千的土黄色山脉，连绵不断得从车窗前滑过，似一堵永无尽头的城墙；而更远处，隐隐可以见到被白雪覆盖了山顶的祁连山脉，虽在眼前却又感觉遥不可及……苍凉、荒芜、广袤、孤寂，眼前的景致，与一个人的西行，分外相融。

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器材：D800，24-70、70-200。
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一人旅行成瘾，5年不长，50年更好，吃吃喝喝玩玩拍拍，乐此不疲。

　　我对天水的印象，完全来源于历史：三国时期，诸葛孔明曾在这里收复姜维；西汉时期，大破匈奴的飞将军李广的家乡就是天水；更是中华人文始祖伏羲的故里……但对于现代，了解天水甚少，仅仅只限于一个麦积山石窟，而对于这座城市的认识，几乎是一张白纸。
天水市的规划很特别，分为秦州区和麦积区，但两个区并不相连，中间隔了有20多公里的路程，往返需乘车，好在羲皇大道宽敞且车少，时间倒也不长。市内景点大多在秦州区，伏羲庙是重建的，但后面的天水博物馆值得一看；玉泉观人少清净，是登高俯览城区的好地方；李广墓、南郭寺等也可根据自身情况选择。不过这些缺乏亮点的市区景致都被另一样东西抢了风头，就是天水的女子。走在街上，你会发现这里年轻女子的皮肤格外白皙，尤其是和深黄黝黑的西北汉子一对比，更是凸显。

　　来天水的人，多半是为了去麦积山石窟，虽然不比龙门、莫高、云冈那么出名，但它可是与这三位并称“中国四大石窟”的。从麦积区火车站前往麦积山石窟，公交20分钟即到。尽管从网上已经看过麦积山石窟的样子，但它真正出现在我眼前时，是完全不一样的感受：在一座坑坑洼洼，似经过枪林弹雨的山体上，被雕琢了数座巨大的佛像，佛像面朝蓝天，表情肃穆祥和，四周是密密麻麻、大小不一的小石窟，修筑的十几座石阶将整个山体上的石窟、佛像链接起来，游人可以攀登上去参观。
　　如果来的早，山上几乎没人，可以静下心细细观看。这里的石窟佛像与以前去过的龙门、云冈石窟有较大区别，它们均是以泥塑做成，色彩更丰富，以红、橙、土黄、墨绿为主，表情动作很丰富，像飞天佛像这样的造型还是首次见到。山中间部分是最大的佛像，由于角度关系，只能从佛的脚下仰视，大佛面向和蔼，双眼直视前方，冥冥之中有一种无形的威严。攀登至最高处，远眺群山，整个麦积山地貌尽收眼底，被大面积绿色植物覆盖的山体，让人很难想象这是身处大西北的景致，一座座如馒头一样的小山头，赤红色的山体，与福建武夷山有几分相像。

　　下山后继续向前，途径植被更丰富的植物园区，路上有一处观景台，是欣赏麦积山石窟全貌的最佳点，到这里才发现，原来山顶上还有一座白色的小塔，在湛蓝的天空以及如流水般的白云衬托下，石窟倍显沧桑，古代工匠们巧夺天工的技艺一览无遗。

　　到这里，很多人都会折返，结束旅程，而我的选择是前往离这里有10多公里的另一处景致——仙人崖。
　　从麦积山有专门的旅游车前往仙人崖，但车次很少，要等待一会。仙人崖这个地方，外地游客少了很多，基本都是当地人。但景色丝毫不逊于麦积山，人少清净，更胜一筹。

仙人崖的山体、植被与麦积山相似，不同的是这里的山下，保存着很多寺庙，在突兀的崖体之下，藏有他们沧桑的身影，崖壁之上，亦有诸多佛像石窟，其中以南崖的千佛壁最为出名，千百个小石窟从远处看似马蜂窝一样，残破不堪的佛像依旧保持着那份肃穆。
　　景色看得累了，在山根下找一处阴凉地，向摆摊的大妈要上一碗祛暑的浆水面或是清爽的面皮子，码上点煮好的野菜，浇上一勺辣子，吹着山风、听着鸟鸣，逍遥的很。所谓浆水面，是甘肃人夏天常吃的食物，浆水是一种特殊的汤底，用一种当地的野菜加面糊熬制成，清爽甘甜中带着一丝苦味，吃进嘴里凉飕飕的，很奇妙。

　　最精彩的景致，是在出口附近的桥上，在这里，天、地、山、水，完美的相融：清澈的湖水将蓝天白云映在怀里，赤红的丹霞石和繁茂的绿色植被是那样的养眼，蓝天白云则不停的变换着自己的身姿，吸引着像我一样的摄影者不断的按下快门。此刻，真怀疑自己是否身在西北之地，眼前是塞上江南一般的好山好水，而想象中丝绸之路上大漠漫漫、黄土连绵的场景似乎远在天边。

　　遇上好天气，一定不要错过傍晚，去渭河畔看日落吧。像是事先商量过一样，天边的云彩呈一条条线状，整齐的排列在夕阳周围，随着时间的推移，夕阳愈发红润，将云彩映成一条条彩带，不知从哪飞来的两只大雁迎着夕阳飞去，像是对这美妙的黄昏依依道别。

离开天水，火车到了甘肃首府：兰州。
　　 提起兰州这座城市，身为“吃货”必然脱口而出的是“拉面”，不过当我真正踏上这座“西北大都市”之时，却根本找不到“拉面”的影子。难道我之前吃的“兰州拉面”都是山寨货？其实不然，在兰州，当地人的叫法是“兰州牛肉面”而非“拉面”，对于外面那些打着“兰州拉面”牌子的，他们多半嗤之以鼻，因为只有“兰州牛肉面”才是他们心中的正宗。