青海小众玩法｜西北的柔，全在水里（6天玩转青海的盐湖）

如非刻意，我很少会去回忆过往，不是不喜欢，而是太喜欢。就像小时候特别喜欢某个玩具，然后总也舍不得拿出来玩，只是视若珍宝地捧着，静静地看着、馋着。西北、西南于我而言，就是这么一个存在——不是不愿回忆，而是不舍轻易去回忆。因为只有在回忆的时候，才知曾经的日子烧得如何浓烈，正如只有在别离的时候，才知自己爱得多有多深沉。

算起来，前前后后去了不下六七次西北吧，但却总也不会厌、不会烦、不会审美疲劳。这里有最粗犷的山岭，也有最温柔的风景；这里有最混黄的沙土，也有最斑斓的花谷；这里有最残酷的消亡，也有最炽烈的骄阳；这里有最喧闹的烈风，也有最静谧的星空；这里有最坚硬的冰川，也有最轻盈的经幡；这里有最淳朴的思想，也有最虔诚的信仰……这里有我最向往的纯真和自由，也有我最憧憬的洒脱不羁和无始无终。

“身似蜉蝣，一梦千年”，这是西北、西南让我沉醉、沉陷的缘由。这种渺小感，不仅仅来自似无边际的空间维度，更源自个体内在的精神世界——人，并不比其他有生命的东西更有意义。

站在这样浩渺无边、苍茫辽远的地方，人的意识仿佛被裹挟进一个比自己强大太多的精神网络中，顷刻间，我们成了茫茫沧海中微如尘埃的一只蝼蚁，悬浮着、飘摇着。神奇的是，这种铺天盖地的渺小感，并不让人感到抗拒、恐慌或想逃离，反而成了一种解脱，意识逐渐脱离孱弱的肉体，成了这无边疆域里唯一的真神。来去如影，呐喊由心，纷云随它，狂人似己，无边孤寂，也无边自由。

梭罗在《瓦尔登湖》中说过，“大多数人都生活在平静的绝望中”。有人不甘波澜不惊，冲着要去改变世界；有人不愿就此绝望，喊着要去改变自己。然而，世事疮痍，心灵的自由才是最大的体面，一切反叛，不是为了逃离生活，而是为了走向生活。

何来人间惊鸿客，只是尘世一俗人。渺小，没什么不好。按自己的方式，过自己的人生，便是最大的享受和成功。

即使没有邀请函，我也愿意穿上流浪的鞋、披上倔强的外衣，去赴西北这场独属于自己的心灵盛宴。

Day 1：温州—西宁【住：西宁市区】
Day 2：西宁—青海湖（措日郎嘎“圣地之门”）—茶卡盐湖—德令哈【住：德令哈市区】
Day 3：德令哈—大柴旦翡翠湖—G315最美U型网红公路—乌素特水上雅丹地质公园—东台吉乃尔湖【住：东台服务区附近】
Day 4：东台—西台吉乃尔湖—火星一号公路—火星营地—横穿俄博梁（边缘）—茫崖艾肯泉【住：花土沟】
Day 5：花土沟—茫崖翡翠湖—察尔汗盐湖—格尔木【住：格尔木市区】
Day 6：格尔木—可可西里—昆仑山垭口—格尔木坐火车回西宁【住：火车】
Day 7：西宁—温州

【大致行程：温州—西宁】

有段时间，精神“贫瘠”得犹如茫茫戈壁，只剩下没有头绪的、孤零零的“忙”。清晨，还未和阳光打个照面，就已经一头扎进了电脑里；黄昏，活动僵硬的脖颈时才发现，窗外的火烧云早就没了踪迹；深夜，干涩得像沙漠的双眼里倒影出的唯一光亮，是刺眼的液晶屏……充实不假，拥挤也是真。好比早高峰在站台等地铁，你还在犹豫要不要挤进这个人满为患的空间，身后的人潮却已推着你毫不犹豫地往前，无奈又无能为力。

直到有一天傍晚，我坐在电脑前，对着不断跳动的光标发呆时，一道余辉伴着晚风，慢慢覆上了我的手背。我就这么目不转睛地盯着它从我的手背移到手指，再落到键盘上，而后与电脑发出的光融为一体。倏地，原本心里那股子郁结之气竟消失殆尽了，取而代之的是一种久违的轻松释怀。

生活的温柔，果然都藏在每一阵橙光暮色的晚风里。

而不久后，那场从高空捕获的独属于西北的苍茫，则彻底治愈了我。

距离上一次来青海，其实已经过去快2年了，但走出飞机舱门的那一刻，却忽地产生了一种错觉——好像从未离开过。空气还是干燥清冷，天空依旧蓝得无痕，就连停车场里等待载客的司机师傅们的笑脸，都似乎不曾变过——半永久式的黝黑和略带疏远的热情。

就像西宁这座城市一样，就算白天再燥热，可入夜后，一切都会不约而同地冷却下来。披着热情外衣的“夏都”，她的骨子里，始终带着一股不与外人说的冷静和孤芳自赏的沉默。神奇的是，这种恰到好处的疏远和适可而止的热情，竟成为我喜欢并留恋于她的缘由——2500公里，不长也不短，想见的时候心无所顾地去见，不想见的时候心无所虑地不见；不用在乎谁冷落了谁，也不用担心谁辜负了谁，无需时刻挂念着，只要偶尔想起过，便足矣。

【Tips】西宁古称西平郡、青唐城，取“西陲安宁”之意，是青海省省会，也是整个青藏高原最大的城市。此外，西宁还有着“夏凉之都”的名号，几乎所有酒店夏季都没有空调，一方面因为市中心海拔较高，在2261米左右，另一方面，则因为它属大陆性高原半干旱气候，日照长、雨水少、蒸发量大，昼夜温差大，就算白天燥热难耐，一旦太阳下山，温度便会骤降。

在西北诸市中，西宁在宗教上的包容性，不可谓不令人敬佩。作为西北四大清真寺之一、中国礼拜人数最多、青海最大的清真寺，东关清真大寺最早建于明朝初期，融合了汉、藏、伊斯兰不同的建筑风格，成为中西文化兼收并蓄的一大见证。大殿顶端三个鎏金金筒来自甘肃拉卜楞寺藏传佛教赠送，全国6万多座清真寺，只有东关清真大寺是兼有藏传佛教风格；大殿主体则是中式建筑；1998年向外扩建的前门，其建筑风格又是阿拉伯式的。

东关清真大寺每天有五次礼拜，分别为：晨、晌、晡、昏、宵礼。每周五是伊斯兰的大礼拜，届时西宁所有的小型清真寺都需要关闭，所有人都会聚集于此礼拜，场面非常壮观。一次礼拜时间为20分钟，站立、鞠躬、叩头，然后伸起双手，祈祷说出愿望，祈求真主保佑，最后两手摸脸代表礼拜结束。

如果参观的时候你稍加留意的话，会发现清真寺与佛教寺庙存在两个很大的区别，第一，清真寺没有香火，不供拜任何佛、神、像。因为伊斯兰文化崇拜的真主阿拉，但又认为真主阿拉高度抽象，不能随便人格化、形象化、拟人化、具体化，凡人的思维、理智、语言没办法去形容、构造出神的样子，真主阿拉一直在人们心里，做礼拜便是在感谢真主。第二，清真寺一般建在闹市中，讲求入世又出世，为了天道和灵魂的安宁而出世，为了人道而入世。

【Tips】东关清真大寺
1）门票：免费
2）开放时间：冬季8:00-18:00，夏季8:00-20:00；周五上午为大礼拜时间，不对外开放，14:30之后对外开放

如果你在西宁的时间比较充裕，还可以去南北禅寺、塔尔寺走走，位于凤凰山北麓的南禅寺是青海最古老的汉传佛教（净土宗派）寺院，整座建筑依山而建，层层叠叠，是中国寺庙严谨构局的典范。与南禅寺遥相对望的是青海境内最早的宗教建筑、距今已有1900多年历史的北禅寺，它早先为佛教寺庙，后由于道教盛行而成为道教寺庙，只见其上载危岩，下临深谷，殿宇高悬，回廊迂回，更有洞内套洞、洞中藏佛的“九窟十八洞”之奇观。

而作为藏传佛教格鲁派最重要的寺院之一，塔尔寺无疑是藏文化爱好者必造访之地。不论是享誉内外的酥油花，栩栩如生的壁画还是色彩绚烂的堆绣，都让人挪不开眼。静坐于此，呆望辽阔的天，静观虔诚的人，聆听悠扬婉转的佛音，感悟高深莫测的六道轮回。

【Tips】南北禅不需要门票，塔尔寺4-10月70元，11-次年3月40元。