那时·西藏 II ：一路向西，寻山河日月

“那时·西藏”代表着曾经的记忆和“那时”的故事。
六年前，我在马蜂窝上洋洋洒洒2万字写下一篇关于西藏的游记，一篇数年历次藏地旅行的记忆，取名《那时·西藏》，有幸登上蜂首。
附上链接：//www.achim-lelle.com/i/3443627.html
彼时，马蜂窝还叫蚂蜂窝，笔记还叫嗡嗡，风靡全球的抖音还要在一年后出现。
没有人会想到6年后的今天，这个世界会如此的凌乱不堪与喧嚣吵闹。
这是关于西藏的第二篇记录，即使同样的旅地，时过境迁，会有不同的感受。
姜乙老师在翻译的《悉达多》中曾写道：“人独自行过生命，蒙受玷污，承担罪过，痛饮苦酒，寻觅出路”
无论多么艰辛苦难，我们终是要寻觅到自己的出路。
言归正传，关于西藏，有太多的话要说，太多的地方值得去书写。即使是昨天的西藏，在我今天落笔时也成为了过去。
这篇记录重点在阿里大北线，也是我最喜欢的西藏线路。
一路向西，狂野，广袤，极致，厚重。

吉隆沟乃夏村

札达土林地貌

圣象天门全景

风马旗下的珠峰

迎风转法轮祈福的僧侣

日月星辰的守望

千回百转的狮泉河

通往珠峰的路

熟悉而又陌生的拉萨

老习惯，全篇不按时间顺序记录，而是按目的地描写。第一章我要从地处珠峰西南的吉隆沟说起，这里曾经是雄霸一方的贡塘王朝所在地。
西藏千年的历史在此缓缓展开。

我们的车子从珠峰景区驶出，经过5200米的加乌拉山垭口，在阿里南线上拐个小弯儿，经过海拔四千米的吉隆县城，便一头钻进吉隆峡谷，沿着崎岖不平的谷地山路顺着吉隆藏布向南行驶70公里的路程，到达吉隆镇时海拔已经降到2800余米，从高原砂砾的地貌到森林瀑布遍布，只是个把小时的光景，却似恍如隔世。
来吉隆游玩，有个很特别的地方。其他地方都是县城繁华，作为下级建制的乡镇整体条件应该更差一些，而在吉隆却相反。
虽然县城边坐落着充满历史沧桑的贡塘王朝的遗址，但因为吉隆县城海拔高，气候条件相对于吉隆镇要恶劣很多。所以，大多数人来到吉隆县，只要时间允许，都会直接下到吉隆镇上休整恢复。
大自然的神奇魔法，往往只需一道沟壑，一条河谷，一座高山，在不经意间便可改变当地的地貌与气候。
我们到达吉隆镇的时候，赶上全镇房屋正在做大修维护。主要的街道两侧店铺商旅都被包围起来，翻新墙体。由于樟木口岸在2015年尼泊尔大地震中损毁严重，吉隆口岸便作为串联中尼贸易的重要陆路口岸，得以更全面的开发。
实际在历史上，吉隆的重要性远在樟木口岸之上。
大多数人都知道唐蕃古道，而还有一条蕃尼古道，便指于此地。往远说这里作为莲花生大师入藏之地，乾隆派福尔康平定廓尔喀之乱的进军路线，无论历史还是地理位置都至关重要，因此素有一条吉隆沟，半部西藏史的叫法。

县城外通往吉隆镇路上便可看到贡塘王朝时期的一处大佛塔遗址，相传是由阿里王系的一位法王主持修建。往来的车辆众人鲜有侧目留意，这曾经700年辉煌的王朝，如同这座佛塔一样早已沉寂在历史的烟云之中。

西藏前前后后来过十数次，许多地方都带给我恍如隔世的梦幻之感，但只有吉隆，是我认为最接近梦境中天堂的地方。
与世无争，静谧祥和。

坐落于3000米的山顶之上的乃夏村，俯瞰之下，被农田和森林所包裹如天空之城一般悬浮在吉隆镇之上。

清晨雪山环抱中的吉隆镇，拉开酒店窗帘，四周皆是金山映衬，温暖的色调，彷佛梦境还未苏醒。

夕阳下，倔强的雪山试图强留住最后一丝暮色，正如晨曦中，山峰争先得到第一缕阳光的照耀一般，最美的时刻总是短暂出现在朝夕光影中。

日落时分的乃夏村，阳光从山后褪去，空中留下山体映衬出的巨大光影。

如今的村落早已不像十年前我初来时的模样，之前的泥土房也已被废弃，柏油公路修到山顶村，当地人搬入了牢固结实的砖房。

寻着之前的小路上山，穿过废弃的土房，回望乃夏村，由衷的感叹，对于西藏的基础建设，年年发展，从未停止过。

废弃的土石房舍，看门上的把锁还算新，应该是搬离不多久。

往日的旅行中，很多城市和古镇因为城市化建设而丢失了曾经的古朴，这在国内和境外都很普遍。
而在吉隆镇乃夏村，发展城镇和环境保护方面做到了相对完美的融合。在这里，环境并不因发展而破坏，当地人依旧保持着本来的耕作习惯，政府也没有一股脑的大力宣传旅游，我们在其他地方常见的整村农家乐的场面在这里并不存在，没有吆喝声，没有买卖声，数百年来保持着他们原本的样子。