阿拉斯加 | 进入只有26人口的北极圈追极光

去阿拉斯加，是我和凯瑟琳拍了下大腿就决定的。

那年是我们的而立之年，生日同年同月日子仅相隔两周的我们，约好了来一场疯疯癫癫的三十岁疯狂之旅。凯瑟琳，一个在美国长大的中美混血，性格直爽，有逼不怕撕，撕完就忘，典型的美国女孩性格。我俩正琢磨去哪儿好呢，她问我，你有什么还没见过的。我想了想，极光。我说你呢，你想干嘛，她在视频通话里张牙舞爪地喊，我要去最美的沙滩！两个疯女子想了想，那我们这趟先去阿拉斯加，然后再去加勒比群岛里找个海岛，上至天上奇观，下至深海奇景，从极冷之境到沙滩海浪我们全部走一遭！大腿一拍，定了。

许多人看极光喜欢去挪威芬兰冰岛等北欧国家追，但查阅了大量资料衡量了各项因素后，我义无反顾地选择了阿拉斯加，基于以下几个原因：

1️⃣ 追完极光我们想飞去加勒比海岛瘫沙滩，而持美国有效签证即可免签进入加勒比海岛（除极个别法属海外省岛以外），一个签证可通关两个目的地，方便至极。而相反，在北欧追完极光，整个欧洲大陆都处于冬天，第二站的沙滩海浪是不可能实现的。

2️⃣ 第二点原因其实是阿拉斯加最打动我的地方，也是秒赢其他北欧国家的。阿拉斯加拥有观赏北极光最长周期，从每年9月中旬开始至次年3月，一年长达180天！论位置，阿拉斯加处于极光带更靠中间的位置，极光会更强烈。而例如加拿大的热门极光之地黄刀镇、挪威等北欧热门国家，处于极光带稍微边边一点的位置；论气候，北欧，风大。阿拉斯加，无风！在零下摄氏度的冬境，有风无风的体感完全不一样。如就摄影而言，在北欧拍摄需要在三脚架挂重物才能稳定住相机，不然整个三脚架会翻，而在阿拉斯加的时候则完全不需要。

3️⃣ 避开热门旅行地的纷扰人群。去旅游有的人喜欢热闹，但看极光你真的会巴不得你就是方圆几万里唯一的那条囡/仔。如果你跟我一样是风光摄影党，拍极光的时候就知道，如果旁边突然有人自私打开了闪光灯，你延时的这张片就废了。天上奇观，安安静静欣赏记录最好不过。

当然了，是否能看到极光其实取决于很多因素，除了当日天气、观光位置以外，还有人品。但是阿拉斯加绝对是让你看到极光几率更大的地方。但即便如此，阿拉斯加仍然没有北欧国家那么热门，其中一个重要原因则是，阿拉斯加没有太多娱乐和喧嚣。在北欧，观光设施奢华，斥豪资打造的极光小屋比比皆是，选择多，看完极光还可以去欧洲几国转一转。阿拉斯加更像是一个安安静静的朴实荒境，人口不多，娱乐不多，但你若能受得住它的静谧，它必许你一个毕生难忘的经历。

在阿拉斯加，看北极光最佳点其实在北极圈内，那里更靠近极光中心带，更大可能看到极光风暴，也更远离城市灯光。但进入北极圈内，便要从一条号称全美十大危险公路“死亡公路”——Dalton Highway道顿公路，一路往北，途上车程5-6个小时，无任何网络信号、无人烟部落、无油站、无商店补给，有的只是一片茫茫公路、森林、苔原和山脉。最难到达的地方往往拥有着最美好的风光，自驾进入北极圈，成为了我们这趟旅途最棒的决定。

自驾进入北极圈不是一件马虎事，既然道顿公路号称死亡公路，必有其独特的地方。在进北极圈前，这些功课是要做好的：

❗️ 【旅行时间】
我们定在了10月中旬出发，定在这个时间完全因为我们9月各自安好庆祝完生日，然后各自从自己城市出发，没有想太多。后来发现这个时间点出发，有优点也有缺点。阿拉斯加的北极光期从每年9月开始，因此10月的极光已经开始规律地出现，而这个时候阿拉斯加才刚进入秋冬之交，天气不算太冷，查了往年同期温度也就是零下十度左右，体感不会太难受，尤其夜晚要在室外呆很长时间等极光，温度太冷容易受不了。这个时候通常还没下雪，或只是初雪，在自驾路上危险程度大大降低，不用担心雪路问题。但是这个时间正因为还无厚雪，我们注定错过了阿拉斯加犬拉传统的雪橇体验项目，也看不到茫茫的美丽雪景。但凡事有利弊，时间再晚，一旦雪路形成，就无法自驾进入北极圈了。要想进入，只能参加当地旅行社的一日游，由专业的房车带着旅客进入北极圈，看完极光当晚半夜再出圈，倒是轻松，但少了太多意思。

❗️ 【租一台“专门进北极圈的车”】
自驾进北极圈的车，不是一般的车。道顿公路不是一般寻常的沥青公路，全程路段几乎没有任何铺筑，到处都是砾石。狭窄的路上除了自己的车，还会看到一种巨型卡车，每每经过，路边的砾石便被飞扬起击打着车前的挡风玻璃。因此，当地进入北极圈的车，需要有一份特殊的保险、配置卫星电话以及简单的求救包，以防在这条无任何补给的路上发生任何意外。旅行者需要到当地特殊出租此类车的租车行预定车辆，才能前行，费用自然也是普通车的几倍。想打擦边球租普通车前往的心思可以放弃了，道顿公路上砾石击中挡风玻璃的可能性是百分之百，普通车的保险公司一旦知道你的车上了不被允许上的道顿公路，保险一旦不负责。且不说普通车轮胎在这种特殊路面上爆胎的可能性非常大，一旦发生任何意外，无卫星电话配备，在无信号的荒芜公路上，求天天不应，求地地不灵。除了车辆本身可能发生的意外，还有一种意外，在阿拉斯加也会被常常提及— 你的车将很大可能撞上Moose驼鹿！驼鹿是阿拉斯加常见的野生动物，但也因为其常在公路边行走，甚至横跨公路，车辆一不留神便容易与其相撞。驼鹿身高1.4-2.1米，身长2.4-3.2米，体重更是达到200-700公斤不等，车辆一旦撞到它，整台车报废。因此选择有专业保险承保的车进北极圈，非常重要。

❗️ 【北极圈内的住宿】
北极圈内常住人口2018年数据是26人，可住的落脚地方5个手指数得过来，整个圈内的民宿或营地估计都是这26人的产业（开玩笑的我不知道）。在我看来，北极圈进不进的成，取决于你订不订得上住宿。住宿分两种，第一种是营地，像coldfoot camp，住的房间就是棚搭的。第二种是小木屋cabin，像我们住的Boreal Lodge。北极圈的住宿信息特别难找，网上信息寥寥无几，寻常订房平台更是没有任何信息，最后大量查阅外国论坛里的蛛丝马迹，终于找到心仪又有档期的小木屋。

❗️【旅行意外险】
每一次海外旅行的必备品，保险的必要性不多废话，保险平台网站「慧择网」推荐给你们。

我拖了一个29寸大箱子+20寸小登机箱，这个箱子里有单反相机、镜头、三脚架、航拍mavic pro、GoPro、鱼眼镜头、杆子、水肺潜水湿衣、潜水脚蹼、面镜、UGG雪靴、拖鞋、雪服、比基尼。从冬天到夏天，衣服基本就带一两套，装备却一样不舍得少，总之带得很魔幻。

加上第二站的加勒比海岛，这是一段有12张机票的旅程。国内出发，飞到西雅图，再睡了一夜机场等飞机。在路上的第41个小时，我终于飞到了阿拉斯加的极光小城 —费尔班克斯，成功汇合从旧金山飞过来的凯瑟琳。

费尔班克斯是阿拉斯加看极光的小镇，也就是说你起码要来到这个纬度，才有看到极光的可能性。在费尔班克斯停留的头几个晚上，我们在 ****** 上选了一个林中小屋，选的简直太棒了。小屋的主人是一个退伍军人，时不时在周边打猎野物，屋子里挂满了他猎回来的皮毛，感觉每一个胜利品都有它的故事。冰箱里有准备好的驼鹿、野兔肉等各种肉类，主人留了个小纸条，邀请我们品尝这“阿拉斯加的味道”。

当然了，我俩对视了下，笑而不语。我们不敢，家禽不香吗。

羊的故事
小木屋客厅放了张房东的照片。照片中房东与几个哥们，在一片大草原上，围簇着一头羊咩咩，风和日丽，笑得开怀的大合照。突然觉得哪里不对。我盯着照片，端详了很久照片里的那头羊，再抬了抬头看了下小木屋房梁上的那头羊……

要么羊都长一个样，要么，细思极恐。

物竞天择，弱肉强食的世界。

在费尔班克斯的第一天晚上，小木屋外就能看见远处的极光。当时觉得挺幸运的，第一天一来就看到了极光，这可是多大的运气呐，毕竟说起看极光，大家都是抱着试人品碰运气的心态。极光的出现，除了太阳粒子需要极度活跃能形成此等奇观以外，天空要干净，无云，才能显现。一旦多云，则无果。这也是很多极光旅行团会在极光点停留至少三个晚上的原因，以此提高看到的几率。在费尔班克斯的第一天晚上，我们隐约看到远处一道荧光绿光，肉眼可见，但不太强烈，我们俩心里嘀咕了一下，40个小时跑来这里，极光，就这样？电视上看到的如帘子般跳跃灵动的极光影像，是延时拍摄的吧？照片都后期处理过的吧？

十月的费尔班克斯小镇很清静，几乎看不到什么游客，甚至连餐厅也寥寥无几。我们除了把跟生存有关的如机票、租车、酒店等细节订了后（机票租车酒店），其余行程一概不定，采取每天爱几点起床几点起床，爱干嘛干嘛，走哪儿算哪儿的宗旨。在费尔班克斯主要休息了两天，泡了个当地的chena温泉，调整好时差，到超市准备好四天三夜的食物物资，提好车，准备自驾进入北极圈的wiseman小镇。

全球温室效应下的北极也比往年更热了，十月的阿拉斯加没有像往年般进入零下十余度的寒冷，天气仍然如秋日般清爽，更别提下雪了。这倒是给我们自驾带来了许多便利。道顿公路上一望无际，时不时能看到穿越整个阿拉斯加大陆的输油管道，剩下的，便只是无尽的山脉。

从费尔班克斯出发至我们的目的地北极圈小镇 — wiseman小镇，车程近7个小时，出发后上了道顿公路没多久，便失去最后一个信号，正式进入“人类文明尽头”的死亡公路。路上没有补给，意味着在上这条公路之前，我们得把油箱加满。因为离下榻住宿最近的超市也有近1小时的车程，我们带足了四天三夜需要的水、食物、工具，接下来的一日三餐都得自给自足。路上不断见到美国经典巨型卡车呼呼驰过，道顿公路上有个不成文的自觉，看到卡车要立马放慢行驶速度并靠边让行。千万不要违背这条规则，巨卡从车旁驶过扬起的砾石，会疯狂地击打你的车身及挡风玻璃，放慢速度，能保命，也能保住不被保险公司追讨的钱包。

当正式驶进北极圈，会看到路边有个牌匾，标示纬度，告诉你，你丫进入北极圈了。
这里有着唯一一个路途中的公厕。
做男生可真好，随心所欲。

如果感兴趣，自驾路线可以继续往北延伸，再驶6-7小时，便可到达Prudhoe Bay，北极圈最北端的陆地，直达北冰洋。道顿公路虽然无信号，但好处是一路没有任何分支岔路，全程一路到底，不会迷路，需要做的只是注意提示目的地村庄名字的指示牌，和路边标示的英里数，来计算自己的大致方位。

近7小时后，两个女司机终于到达了目的地 — 进入北极圈后往北63英里的wiseman小镇。小镇其实是个自1908年便存在的一个小小村落，长居人口只有14人，零零散散的几栋小木屋，完全感受不到一丝人烟。我们订了一个小木屋，接下来的四天三夜都在这里度过。