新奥尔良┃「优雅与颓废」的醉人组合

美国有三个最具特色的城市：纽约、旧金山、新奥尔良。论独特在我心里排第一的是——新奥尔良。
这里是爵士乐的发源地，还诞生了《夜访吸血鬼》等重量级文学作品；这里没有烤翅，但是小龙虾却被赋予了不一样的风味儿；这里有令世界美食侦探蜂拥而至的网红咖啡馆；这里有一群最感性自由的街头艺人，老城区里还蕴藏着丰富的历史故事。

被殖民过的城是文化上的混血儿。这座城市经常被昵称为“加勒比海最靠北的殖民地”，民族大熔炉的特色到今日仍深刻影响新奥尔良的风貌。每一任主人都给新奥尔良留下了自己的印记，法国的浪漫，西班牙的奔放，欧洲的优雅奢靡在新奥尔良随处可见。

对新奥尔良的迷恋是什么，恰如其分地称为The Big Easy？旧金山是一个这样的城市，阿姆斯特丹是另一个，当然还有巴黎。对新奥尔良的迷恋始于城市的感官刺激，从浓郁的法式烘培咖啡的香气，到迎春花的清香，再到沸腾在锅里令人垂涎欲滴的香辣小龙虾散发出的辛辣味，还有法式甜甜圈和令人陶醉的什锦果酱。

新奥尔良成立于1718年，经常被比作巴黎，热那亚，马赛，里斯本和埃及亚历山大。近80％的游客表示这是美国最独特的城市。在其他城市，移民同化并成为美国人。在这里，他们成了新奥尔良人！

那你在这里做什么？简单的回答是：吃，喝，快乐。

我沿着皇家街大步走来，手里拿着一杯拿铁咖啡，我没有找到传说中的烤翅，但是却发现爵士乐在新奥尔良几乎是无处不在。大街上和各种露天餐厅门口，随地都能看见抱着吉他或打着鼓的人们在唱歌。

新奥尔良是音乐灵感和创新的熔炉，音乐已经成为其历史上不可磨灭的一部分、其身份的一个重要方面，并且是其文化织锦上最丰富多彩的主题之一。从街头卖艺的人到交响乐团、从爵士葬礼到世界闻名的节庆活动、从当地的柴迪科舞曲到领衔摇滚音乐会，音乐持续渗透并充实着新奥尔良人每天的生活。

这座城市的音乐起源主要在户外，包括18世纪将西非节奏带到新奥尔良的奴隶集会，以及自19世纪以来一直在街头表演的铜管乐队，新奥尔良每年的春天爵士乐迷会在这里集结度过他们的传统节日，街头表演者依赖法国街区密集的人流量。

萨克斯手帕克告诉我：“皇家大街是爵士乐的发源地”。我会被传统的爵士乐手所吸引，只要我在店里逗留的时间超过一首歌，我就会给至少1美元的小费，有时是5美元。

这些街头表演者遵循的规则大多是不成文的。这里没有关于谁可以在大街上做什么、什么时候做什么的争论，也没有设定多少时间限制。

在新奥尔良你可以感受爵士乐的原始气氛，它被誉为“爵士乐之城”，因其悠闲的生活节奏而著称于世。你可以看到黑人在路灯下演奏萨克斯。这就是新奥尔良的夜晚，酒吧里和街头充斥著爵士乐、摇滚乐还有说唱乐。 留存堂(Preservation Hall) -新奥尔良最著名的欣赏爵士乐的地方。这里的主人近乎执拗地保存著关于这间爵士夜总会的一切，从破旧的铁门，幽深的走廊，到屋里斑驳的墙壁，发黄的招贴画。直到今天，新奥尔良波旁街依然是全世界爵士乐爱好者心目中的圣地砖砌的窄巷，古旧的门楼，一盏昏黄的街灯下，懒散地，斜靠著，纵情地吹著萨克斯的黑人乐手，这典型的新奥尔良风情。密西西比河总让我感觉流的是美国黑人的历史。看著涛涛的河水, 听那如诉如泣的萨克斯风, 谁又能说出其中的滋味。

音乐在新奥尔良是与生俱来的权利，一直都是这样。甚至在爵士乐时代之前的整个19世纪，法国、西班牙、非洲、意大利、德国和爱尔兰等不同民族和种族群体的融合，在他们对音乐的热爱中找到了共同点。19世纪末，爵士乐出现了，它以一种革命性的方式将拉格泰姆、布鲁斯、灵歌和美国歌曲集结合在一起，形成了一种全新的音乐形式。

然而，20世纪20年代新奥尔良不顾禁令，欢迎游客，卷土重来。那是一个文化激动人心的时代。艺术家、作家和冒险家们发现了法国区，作家舍伍德·安德森在他的公寓里招待波希米亚人，剧作家们在圣彼得街开设了小剧院。美国人可能在20世纪20年代就学会了跳查尔斯顿舞，但正是新奥尔良为这十年提供了原声音乐。

街头音乐......我真不知要如何形容这样的音乐场所......不起眼的入口、破旧的招牌，窄小的空间，几排长板凳，先进场的听众早已将板凳上寥寥几个座位与舞台前 (喔，实际上是没有舞台的) 三公尺的每一寸地板占满，说大家相互摩肩擦踵绝不为过......
时间一到，进场的是一个「祖父级」的七人组乐团，有些团员还得拄著拐杖、步履蹒跚。身为爵士乐听众资历尚浅的我，虽然不认识曲目，但大约知道演奏的几乎都是传统的新奥尔良爵士，也就是早期旋律分明、节奏轻快的classic Jazz。音乐很棒，但看得出有一两个老阿公吹起铜管来已有点吃力。我渐渐了解到，也许别处有更多更棒的爵士酒吧，但这个酒与美食皆不供应，听众们头碰头脚踩脚的狭窄空间，却是爵士乐迷们朝圣之地。也许就是从这样的场所，这种令人无法抗拒的音乐在不经意之间流泄出来，淹没了全世界......　

虽然新奥尔良和美国的其他大城市一样，到处都是鳞次栉比的高楼大厦，但是，充满异国风情的老城区才是新奥尔良的名片。

法国区通常被称为新奥尔良的皇冠宝石，是这里历史最悠久的街区之一。就像新奥尔良画廊里的克里奥尔贵族一样，法国区是一幅永恒的画像。特别是在黄昏时，燕子在杰克逊广场上的上空滑行，圣路易斯大教堂黄奶油色的墙壁被火热的夕阳照的通红。Sazerac在酒杯中被晃动，那些杯子负责无数的路边派对。夜幕降临，马蹄声，音乐悸动和霓虹灯的闪烁，开始演绎这个城市独特的灯红酒绿。

来到新奥尔良的观光客，没有人不到法国区逛逛的 。这是一个东西与南北各约十条街的历史保护区，南边濒临密西西比河。蕾丝花边般细致的黑色铸铁围栏，可以说是法国区的注册商标，典型的明信片意象。建筑物之间大多隔著一段宽敞走道，探头偷窥，会发现里面几乎都留著一片天井庭院，或大或小，而且总是绿意盎然。别有洞天的内部庭院，与饰以雕花围栏的阳台一样，成为浪漫咖啡座的理想地点；观光客们即使逛街逛得双腿疲软，也绝不用担心找不到小憩一会的好地方与令人放松的咖啡与音乐。

法国区里的波旁街是新奥尔良的代名词，只需提及这个名字，人们即刻想起街头举办的喧闹庆祝活动，这里是新奥尔良成立时首先定居的地区之一的历史街道。这条街的历史可以追溯到1718年，当时新奥尔良由Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville创立。1721年，法国工程师阿德里安·德·鲍格在新奥尔良开始铺设波旁街，并选择了一个当时法国王室统治者波旁（Rue Bourbon）的名字。这条具有纪念意义的街道位于法国区的中心地带，从运河街延伸至Esplanade Avenue大道13个街区，然后蜿蜒穿过Marigny街区。

The Royal Sonesta Hotel酒店是波旁街上最豪华的景点之一 ，于1969年开业。但酒店的历史可以追溯到这座城市的成立时期。这片土地曾经包含马厩，房屋甚至啤酒厂。酒店的建筑风格是新奥尔良独有的，因为外观设计看起来像一个典型的1830年代的房屋。

法国区的另一个非常著名的建筑是Galatoire餐厅，这是新奥尔良最古老，最受欢迎的餐厅之一。Galatoire餐厅由Jean Galatoire于1905年创立，专门提供法国克里奥尔美食。

在法国区您几乎可以在一天中的任何时刻听到音乐的声音。寻找现场音乐，以最好地体验该地区的精髓。许多酒吧每晚都会举办爵士乐或蓝调音乐家，但如果你更喜欢专注于音乐而不是喝酒，可以前往像Maison Bourbon这样的爵士乐俱乐部。

法国区至今仍像马克•吐温笔下描写的，如醇酒般令人陶醉，散发著安详优雅的气息。这里保留了欧洲传统的狭窄街道，和谐、优雅、细致的建筑风格。每条街道都有三个名字，分别是法文、西班牙文、英文。法国区中心的杰克逊广场，这里是艺术家云集之处，周围皆是历史建筑，如极负盛名的建於1794年华丽的圣路易天主大教堂， 该区的西南部是著名的花园区，博本街的夜总会和皇家街的古董店颇为著名，广场上永远熙熙攘攘，节假日更是流浪艺人的天然舞台：云游歌手、哑剧小丑、落魄画家、测手相的吉普赛女巫。看戏的绝佳处，仍然是广场一角的“人间咖啡”。在“人间”捧一杯咖啡，望一眼圣路易大教堂的尖锥顶，再看杰克逊广场的人间活剧，啜饮间不觉时光流逝。

新奥尔良被列为全球十大罪恶城市之一。这个城市混杂著上层社会的颓废和下层社会的病态，是美国的罪恶之城。纵情酒色就是这个“罪恶之城”的特色。不管你是要寻找历史,戏剧,阴谋, 或只想在大街上寻找爵士舞者,去新奥尔良就对了。法国区谜一样的魅力，来自固有的邪恶气质。这种饱含生命力的恶之花就像法国人笔下的西班牙吉普赛女郎卡门，虚伪的道德根本无能为力约束她。