冬日哼唱，贝加尔湖的夏之煦歌

贝加尔湖，只有一个样子。

广袤的雪原，无际的纯白，晶莹的冰刺，凛冽的寒风。
在视觉的赞叹与机体和麻木之间，贝加尔湖似乎有一种静默的力量，安静内敛地吸引着每一个旅人。即使它不在下一个旅行目的地清单中，也能轻而易举得让人心驰神往起来，这种悸动或许来自于一张美照，一段描摹，或是身边人的一句美言。但不外乎，所有的吸引力大概都源自贝加尔湖的冬之面貌。而这里不断被人熟知与憧憬的，也正是冬日里的奇观盛景。

那么，贝加尔湖真的只有一个样子吗？

每到12月，中原大地相继进入凛冬之际，我又想起了那年春节一群好友在奥利洪岛涮火锅拍裸照的光景。那种痴狂、迷醉与不羁，在冷峻严酷的冰天雪地之间被无限度放大。每当入冬，那段关于贝加尔湖最狂妄的冰火记忆总会悄然侵袭我的神经，让我不再厌恶这大都市里枯冷无情的季节。

我想重温那个北国的冬，但想到此时的贝加尔湖一定是旅人趋之如骛，大家都纷纷赶在投入那纯白和冰蓝怀抱的路上，我的思绪便停滞折返。

我啊，还是一个不愿趋众和随流的人，这一点倒和蓝点旅行的初衷不谋而合。

冬季的贝加尔湖固然极致震撼。
可你知道，夏秋的贝加尔也藏匿着无数不为人知的光景与色彩啊。

我想起去年的8月。
不经意地，我哼唱起了贝加尔湖的夏之煦歌。
贝加尔湖，不只一个样子。

出发伊尔库兹克：
抵达伊尔库茨克。前往130风情街酒吧用酒精缓解刚下航班的劳累，也可以前往靶场体验战斗民族真枪实弹的文化氛围。

伊尔库兹克：
伊尔库茨克当地教堂参观，在安加拉河边漫步、走上安加拉大桥，逛逛列宁广场、州政府等地，游览特色古典民居建筑。

伊尔库兹克-奥利洪岛：
出发前往奥利洪岛，沿途可以观赏到大片的白桦林、樟子松，还能看到美丽的草原和起伏的山丘以及由小木屋、木栅栏组成的原始村落。在奥利洪岛海景房，欣赏长滩和姿态怪异的杉松、神圣的萨满山落日美景。感受随处可见的淳朴的民风，可拍摄日落，星空，还能出海垂钓。夜幕，一起围着篝火烧烤。

奥利洪岛北线：
前往奥利洪岛最北端合波角，沿途经过哈兰茨、沙滩、兄弟山、合波角、爱情山，中午享用特色野餐后返回酒店。午后在湖边尽情嬉戏，晚上相约去岛上的BAR享受夜生活。

奥利洪岛-利斯特维扬卡镇：
参观塔利茨露天木制民族博物馆，那俄罗斯人和土著人居住与生活的真实写照，且几乎所有建筑都是原木制成，古朴醇厚。在木屋中还可以看到古老纺车、高板床和俄式炉灶。途中，探访唯一一条从贝加尔湖流出的河流——安加拉河河口，聆听圣石的传说。

利斯特维扬卡镇：
在利斯特维扬卡小镇里休闲漫步，参观贝加尔湖博物馆，近距离了解神秘的贝加尔湖及湖底生物和矿产。在普京到访过的餐厅享受湖边宁静的美餐，享用俄罗斯大烤串、牛肉炒饭、熏鱼等各种特色小吃，饭后在湖边自由散步、拍照，乘船游湖、欣赏海豹表演。当然也可以乘坐缆车观景，游览小镇。

我们选择在8月北上。
这个季节的贝加尔没有既定的期待与想象，然而却收获了一场如涓涓细流般的喜悦与感动。

伊尔库兹克少了严冬的棱角，行人不再习惯性地把手拢在大衣里。
这座城市多了一些人情味，那些肃穆的远东建筑与教堂被嵌上一抹暖色，所有历史与文化的积淀仍然炽烈内敛，只是温柔多了。

从伊市到奥利洪岛，村舍、山丘、牛羊、还有低矮连片的云，沿路的风景仿佛只是映衬，那是因为我们心系前方的湖，那才是我们神往的终点，但车窗外却是一派真真实实的壮丽与可爱啊。
那些琐碎的光景和转瞬即逝的掠影，总是在旅行结束后，才凝练成最明晰的记忆。
当然，除了选择汽车，你也可以搭上古老的环湖火车，那也将收获不一般的路途惊喜。

贝加尔湖并没有突如其来地砸在眼前，只是逐渐从一个角落慢慢铺展开来。
车子驶上渡轮，不用10分钟的亲水时间，奥利洪岛就在脚下了。那是这颗星球上最大的淡水湖上最大的岛屿，我们在那儿，度过了最明媚的贝加尔之夏。

离开奥利洪岛，找一个静谧悠然的小镇，和好友闲情信步，或是以酒助兴，若你看厌了湖光，深谙了水色，那在湖边找一片无人的秘境，沉浸在静谧或是疯狂之中。在利斯特维扬卡镇，或许贝加尔湖仅仅成了我们与自己、与好友共处的无关背景而已。

搭乘西伯利亚航空着陆伊尔库兹克，机场很小，通关花了半晌的功夫。
满眼的游客心里都怀揣着一片湖，把伊市映衬得像一个透明的过客，匆匆的游览和无力的打望，按部就班，如流程一般。

然而，异国陌生城市的建筑、文字、广告牌、脸孔和食物，还是带来了颇有趣味的新鲜感。伊尔库茨克是俄罗斯伊尔库茨克州的首府，拥有300多年的城市史，是西伯利亚最大的工业城市、交通和商贸枢纽，也是东西伯利亚第二大城市。虽然算是个大城市，但伊市的人口仅有80万，在这儿，可以深刻感觉到人与人、与城市、与自然之间的疏离氛围。即使是在夏日的8月，行走于这样一座城市中，也有种萧瑟与孤独感。当然，或许这种感觉只是一个游客莫须有的臆想和揣测，但对于在国内熙攘城市生活太久的我们来说，伊尔库兹克始终还是有种漠然的魅力的。

入住酒店小憩后，你有半天光景的时间去自由感受这座城市，发掘淡漠之下的严肃与热烈氛围。赶在天黑前步行到基洛夫广场，记录下北国孩童嬉闹的瞬间。深夏的伊尔库兹克微凉，和远东拜占庭建筑的静默相得益彰。从凯旋门沿着安加拉河前行，抵达130风情街，找一家别具风情的木屋酒吧用浓烈的酒精缓解刚下航班的疲倦，在城市肃与烈的冲突之中，等待高纬度的夜幕时刻。

我们专门预留一整天的时间在伊尔库兹克，信步教堂，漫步安加拉河畔，穿越安加拉大桥，再闲逛列宁广场和州政府，把属于西伯利亚的特色古典风韵统统纳藏进你的相机和记忆。不管肃穆冷静，还是浓烈繁复，总能从教堂的某一处角落，路边的某一幢木屋，行人的某一张微笑，盘中的某一丝味蕾，感受到专属于自己的伊尔库兹克。

从伊尔库兹克到贝加尔湖的腹地奥尔洪岛，还需辗转约300公里，索费近一整天时间。沿途风景层层叠叠，百转千回，夏季的路途景象明媚淡然又出其不意，只是一路颠簸到形神俱散，多少也给沉浸于视觉享受中的旅人以机体的动感体验。温馨提示，不系安全带随时有屁股离座的惊险。

由于全程坐在最后一排，且窗户都贴上磨砂膜，对沿途的风景几乎一无所知，好在司机贴心得总在景色别致的地方停车小憩，幸得伙伴们不断交换座位，沿路始终还是惬意和浪漫的。
“你知道那是什么树吗？”同伴一副准备炫耀的样子。
“白桦树啊！”我回答得风轻云淡。我也是有认真做过攻略的。
前往贝加尔湖的路上，总能见到连片的白桦林。这个季节的树木树冠橙黄，依附在纤细的白色树干上随风而颤，如果用心听，声音就像是鼓掌一般，窸窸窣窣，那是西伯利亚夏秋的专属音乐。黄赤色的白桦林中，还可以看到樟子松点缀其间，像是填错了颜料，但又显得抽象而艺术。

草原和起伏的山丘常伴，与低矮的云层遥相呼应，开阔壮丽得不像是高纬度寒域应有的无情，而是一种明丽和暖意汩汩涌来。草原和山丘间偶尔有木屋和栅栏组成的原始村落，傍晚时还可看到村落升起的寥寥青烟。每当看到这样的稀疏人烟景象，我就会猜想，什么样的人会生活在这里，他们的日常又是怎样的，他们的日子是庸常、乏味还是知足而自有乐趣呢。

若不想在颠簸中看景，也可以选择环湖火车，深入湖光与山色中，开启低倍速观景模式。历史上一段西伯利亚的铁路，如今废弃改造为环贝加尔湖的诱人旅游路线，吸引了大量想以不同方式感受贝加尔的旅客和古老火车爱好者。无论是火车的硬件设施还是运营管理模式，都沿袭着传统古老的蒸汽火车运作方式。从伊尔库兹克市区出发，乘坐的火车首先是电气车头，到斯柳江卡车站后，便换为蒸汽车头。而在车厢内部，核对车票也保留原始方法，列车工作人员用手工本子记录乘客座位号，传统而有趣。
伴随一声汽笛的巨响以及一大团滚滚黑烟的升起，脑海中有关奇幻小镇的火车臆想即刻成为现实，与西伯利亚广袤的森林和草地一静一动，仿佛进入了北国的夏日童话梦境。

前方晶莹的湖面缓缓铺展在眼前，我们知道，贝加尔湖到了。
熟悉了沿途的景色，稍显沉闷的心慢慢绽放开，提着箱子迈步也虎虎生风起来。 夏季前往奥利洪岛，需要把车驶上渡轮，10分钟的航渡时间，砂石路取代了柏油路，奥尔洪岛就在脚下了。

奥利洪岛是贝加尔湖上最大的岛，游览贝加尔湖的经典线路全部在此完成。岛上最大的城镇叫胡日尔镇，这也是我们入住的地方所在，小镇容纳了99.9%的民宿以及游客。直到临走这两个地名始终还是拗口难念，不过没关系，在这里几乎没有机会用到英文。遇到最多的是中国人，非我族人则动用肢体语言或是语音翻译软件亦能沟通无阻。

8月已是贝加尔湖的夏末，这里本没有什么盛夏一说，而临近初秋，即使日头高照，也能感受到浅浅的萧瑟与凉意了。

我们依偎着湖水入住别致的海景房，窗外即是广阔透蓝的贝加尔湖。虽然是这颗星球最大的淡水湖，但只要天光好，彼岸的轮廓和山川都一览无余，并没有想象中一望无际的广袤感。近岸的湖水呈湖蓝色，清透淡漠，像热带地区海水的颜色。远处的湖面一派深蓝，在阳光的照耀下闪现着银色的光，像内敛又积蓄能量的大西洋深海。偶尔起风，会把湖面撩拨得波纹阵阵，轻微的湖水波浪拉扯出白色的线条，展示着贝加尔湖平静中不羁的一面。

圣神的萨满山是奥利洪岛胡日尔镇一带的至高点，这里是鸟瞰湖山的绝佳位置。姿态怪异的杉松在这个季节呈现出裸露的骨骼感，再过几个月，这种气质将与漫天的冰雪浑然天成。岛上的体感温度比伊尔库茨克低不少，凉风嚣张袭来，大部分游客在日头斜落后都急不可待回到温暖的室内等待晚餐，只有执念的疯子才会对每一场日出日落都抱有始终如一的热情。我们，就是这样一群疯子。
而这个季节的日升日落，没有了荒芜的冰雪和萧瑟，反而更有几分人情意味。