纳米比亚 借我一匹梦的马

烈日、海水、呼啸的风
日日改变着它的容貌
在这里人类不重要
动物和植物都是偶然的过客
零星存在的生命
只是这片大地上的点缀
这片土地对生命既不仁慈
也不残忍
只是漠不关心而已

纳米比亚，8000万年历史世界最古老的沙漠、埃托沙野生动物、几百公里的沙漠流入大海、世界5大暗黑星空保护区、原始部落辛巴红泥人，一个可以用10天就可以深度游的国家。

2015年，我从肯尼亚回来，在马蜂窝看到一篇关于纳米比亚的游记，一对恩爱小夫妻，在纳米比亚自驾出了车祸，经历直升机救援、生离死别、牺牲自我、为对方争取生的机会…….故事真切又遥远，让我泪流不止。为游记中的美景所吸引，同时也为纳米比亚路况后怕，在心中暗暗下决定，如果有一天去纳米比亚，一定不选择自驾。

2018年2月，距离除夕还有5天，距离出发纳米比亚还有9天。得到噩耗，一位摄影朋友，在纳米比亚红沙漠园区不幸去世，车内2死4伤。而就在前几天我还与他微信聊维多利亚大瀑布，世事无常，我的内心无法平静。同时对自己即将出发纳米比亚有些焦虑，但是我相信没有选择自驾，找当地黑人开车这一点是对的。

到达纳米比亚第二天，我们与几位行程差不多的国人在埃托沙相遇，他们是黑人司机+自驾方式，一共3辆车，司机与自己人混搭开车，在来埃托沙的路上自己人开的一辆越野车出了车祸，他们临时又找了黑人司机，并更换了车辆，庆幸只是小事故，并未有人员大伤亡。

在红沙漠保护区，我们经过摄影朋友出事的地方，仿佛看到了当时出事的原有。我们的向导告诉我们，就在出事不远处，1月也出了一起重大事故，车上的人员全部身亡。

为什么纳米比亚自驾游这么危险？总结一下：
1 路况良好的公路非常少。
2 车量稀少。很容易产生加速狂奔的冲动。
3 看似平整，实则布满沙石的路面很多，极易打滑。
4 空气干燥，灰尘很大，遇到会车或者跟车太近视野极差。
5 沙漠地区路面极不平整，翻车概率大增。（很多人并未有太多沙漠路况驾驶经验）

另外，纳米比亚的旅游基础设施并不发达，很多车子车况并不好。租到车况良好的四驱越野车比其他发达国家要难。很多人可能开着普通轿车就在非洲大地上飞驰了。

所以，在纳米比亚自驾，极易产生的情况是：
1 自认为路况极佳，实际并不是。并未意识到砂石路极易打滑的风险。
2 车流稀少，中下午天气炎热，车程超长（一天超过500公里车程很常见），非常容易疲劳驾驶。
3 灰尘大，跟车近或者会车后视野非常差。
4 很多人并没有砂石路和沙漠路况的驾驶经验。、


因此，去纳米比亚旅行，强烈建议：
1 在纳米比亚旅行不要自驾游！
2 找专业司机，并且尽量选择车况良好的四驱越野车。
3 如果自驾，请务必系好安全带！任何时候系好安全带。这一点太重要了。
4 购买带医疗救援的旅行保险。
关于安全带 ，多说一句，不论自驾还是专业司机开车，一定系好安全带。关键时候这就是救命的。我们在纳米比亚的时候，司机会检查安全带，只要有人没有系好安全带，是不发车的。

希望每一个去纳米比亚的我们，都能平安而归。

D1温得和克— 奥奇瓦龙戈小镇 3小时
D2奥奇瓦龙戈小镇— 埃托沙国家动物园 3小时
D3埃托沙国家动物园— 奥普沃 5小时
D4奥普沃
D5奥普沃— 颓废方丹 5小时
D6颓废方丹—十字角4.5小时—斯瓦科普蒙德1.5小时—鲸湾港0.5小时
D7鲸湾港（三明治湾）
D8鲸湾港— 苏丝斯黎红沙漠 5小时
D9苏丝斯黎红沙漠
D10苏丝斯黎红沙漠— 箭袋树 6小时

沙漠与大海是纳米比亚的灵魂
很久很久以前，这里是一片汪洋大海，即使今天变成了陆地，依然可以看到海洋的足迹。自然的变迁，将这里山脉中的岩石磨成细沙，她成为了一片无垠的沙海。

纳米布沙漠，这个世界上最古老的沙漠带，横跨了3个国家，纳米比亚段的沙漠叫做纳米布。我们可以游览的沙漠也有一个美丽的名字，叫苏丝斯黎，多美的名字。如果有个女儿我要叫她斯黎。
8000万年的历史，世界最古老的沙漠，拥有世界最高大的沙丘，几百公里的沙漠流入大海，红色沙漠光影极佳，这些都是这片沙漠的标签。苏丝斯黎则是纳米布沙漠的精髓。

苏丝斯黎，最有名的当属45号沙丘，因为距离大门45公里而得名，之所以得名。因她海拔高，并且拥有一道舒缓的美丽的S曲线。在苏丝斯黎沙漠群景区中，我认真对比了这里的沙丘，45号沙丘的美是名副其实的。在每天在早晚十分，S型曲线两侧，一半红色一半黑色，红的妖娆妩媚，黑的神秘沉静。

日出日落日是这里最迷人的时间。日出时分，我们乘着直升机鸟瞰整片沙漠，大地慢慢别点亮，阳光一点点唤醒，把这片8000万年时光雕刻的一个个沙丘，衬托的层叠变幻，让人如痴如醉。这里的沙丘有着神奇的特点，沙丘的阳面，星罗密布着零星绿色植物，而背面却是寸草不生，至今这还是一个谜，与古老大漠中很多未解之谜一样，这些扑朔迷离的现象既令人惊奇，又引人深思，然而这就是大自然。

死亡谷—苏丝斯黎的深处
在近1000年的时间里，这里寸草不生，没有任何生命迹象。只有古树的这一片“墓地”。曾经这里有一个传说，很久以前有两位天神激战地，其中一方毁灭了另一方，并诅咒这一地区从此失去生机。获胜的天神用高耸的沙丘把死亡谷的四周围得水泄不通，再也没有水源，高耸的沙丘死亡的远古树木显示了天神诅咒的巨大威力。

死亡谷距离45号沙丘大概有20公里。这里是一个很大的盆地，盆地的四周包围着红色起伏的沙漠，其中距离死亡谷最近最高的沙丘有70层楼高，人们亲切的称它为Big Daddy。在日出时分，阳光先洒在赤色沙子上，然后一点点延伸致干涸的死亡谷盆地中。阳光穿过盆地中的枯树，木乃伊般枯立的黑褐色树干，错落在盆地中，这是一幅令人震撼的画面。在一大片干涸龟裂且显得空旷的古河床上，一棵棵干枯的骆驼树孑然矗立，向人们展示着它们凄美的身影，诉说着1000年来的风雨沧桑。

在我到达死亡谷之前，我本以为这里只是盆地、古树、干涸，到达后才发现这里是拍人像极好之地，非常有电影感，人在盆地中显的无比渺小，干涸的大地与赤色的沙丘像一副巨大的幕布，把人衬托的很渺小同时，有一种穿越之感，错落的古树增加了原始与神秘的色彩，盆地里的空间让人会产生另一种空间感，像置身在另一个星球。

TIP：
交通：
苏丝斯黎景区内双向单车柏油路，两侧是沙地，非常容易超速，看似普通再普通的路况却频频出现重大交通事故，都是多人死亡级别，是魔咒也好，是人为没有注意驾驶也罢，驾车需谨慎。

酒店：
苏丝斯黎景区内只有一家酒店Sossusvlei Dune Lodge，仅有25间客房。酒店设施是我多次到非洲入住最原始风的酒店。独立别墅式房间，每间房都非常大并拥有独立的大露台。最刺激的是，房间整个一侧都是视觉开放的，连接露台一侧没有墙体也没有可以遮挡的窗帘。无论躺在床上还是洗澡，都可以同时欣赏苏丝斯黎的荒芜。同时夕阳后的夜晚，躺在床上看见星星点点的窗外，有一种置身荒原，天地为铺的感觉。一种难得的体验。
因为sossusvlei dune lodge房间少。如果没有预定到也没有关系，苏丝斯黎景区大门处有多家酒店，都是非常有特色的，纳米比亚酒店在旺季还是缺失的，比坦桑还紧俏，所以建议提前预定。

景区时间：
苏丝斯黎红沙漠：一直担心住在景区外酒店会影响早上拍照时间，其实即使住景区外的酒店，拍摄日出时间也是绰绰有余的。景区开门关门时间是跟着太阳走。其实并没有多时间卡的非常严苛。

拍摄：
45号沙丘：日出光影时间较长，但是游人较多，落日人较少，但光影时间短暂。
43号沙丘也可以进行拍摄，只有45号沙丘可以攀爬，其它不允许
死亡谷： 8点从45号沙丘出发前往死亡谷就可以赶上第一缕阳光照在盆地，到达太早整个盆地还在阴影中。
直升机航拍：早上航拍并且拆门，航拍公司下午收工较早所以无法等到落日，并且早上光线更加柔和。直升机起飞降落地，在景区外酒店集中地，路边有标识。
一年四季都适合拍摄星空

希望是个好东西
愿男孩女孩都有吉他和舞鞋
动物们永远可以寻找到生命之泉
生存与生活都值得敬畏

红泥人村：
红泥人村是本次行程中我们非常喜欢的体验，因为想拍摄人文，所以我们一共安排了3次进入部落，这里的部落不同于东非的马赛村。红泥人隐秘在大山里，没有当地的镇上的向导带领，是无法到达的。我们在前往一个部落时，虽然有当地向导带领，但是还是走错了路。我们的向导自己手绘了份地图，便于找到隐藏在深处的部落。
因为他们的与世隔绝，所以保存了原汁原味的非洲风情。部落中的红泥人对于我们外界这些“现代人”同样充满了好奇，所以再整个拍摄参观中，互动性非常高。

纳米比亚的辛巴族自成一个自治区，不仅仅在自己的村落和自治区内女人不穿上衣，在首都温得和克我们见到的红泥人同样也是赤裸上身的。红泥人村是一个古老的部落，半游牧民族，他们也是代表这美丽的纳米比亚的重要组成之一。在科学发达的今天辛巴人仍然保持着500年前的生活方式。辛巴女人常年赤裸着上半身，他们用红色赭石粉和黄油涂抹全身作为润肤和防止蚊虫跟阳光暴晒。