法罗群岛自驾+徒步：探秘北大西洋最后的遗世秘境

人们都说，冲动是魔鬼。

但这个魔鬼的一次推搡，我莫名其妙地，就在6月底踏上了飞往法罗群岛的航班。

啊，魔鬼还有一个同伴，就是我此行的同伴，兼煽动我出发的人——老吴（@两两先生）。

我第一次认识老吴应该是在前几个月的西安，某酒店房间里，他本来要跟我睡……一屋的。取而代之，他没跟我睡，只是掏出手机，问，梁叔，去不去法罗群岛？

我还没在脑子里捣腾清楚法罗群岛的具体地理位置，但没关系，对于所有去过冰岛的人来说，高纬度群岛和海岛都具有天然的亲切感，何况老吴手机里ins的图片勾住了我的魂。
（在此说声sorry，我冰岛游记拖了一年多了）

其实，那厮只是随便问问，让初次见面的空气不至于凝固。但是，他低估了我抵抗美景的定力……以及说干就干的能力。两三周之后，我拿出了法罗群岛的路线行程，酒店和租车也全搞定，把老吴惊得下巴都掉了。剩下的只是彼此去办签证及订个机票而已。这么冲动真的不好，因为，会一直很穷……

法罗群岛对我而言是神秘的，网上其他的游记也不太详细，于是一股神秘感笼罩着它，反而让人很想去揭开这层纱。其实它曾被国家地理评为“世上最美群岛”，但它也有让人颇为争议的话题（下文会提到）……正所谓有多少爱，恐怕也有多少婉转难言的恨。

所以，先用一个最简单的视频花絮，和一组预热图，来铺垫它的存在。

*上面的视频由两两先生老吴和我无人机所拍摄，老吴剪辑，我只负责了一下出镜，人丑了点，凑合看看

几张精选图，先睹为快：

这景观，是不是觉得燃爆了！？（不好意思说diao爆了那么粗俗，但当时自己说了一天卧槽）

就这么几张预热图，你觉得自己会被种草吗？

还有，此次出行得益于有老吴相伴，彼此互拍了很多照片，由于我们都穿了黄色雨衣，估计大家会分辨不出我们谁是谁，因此有个别图片也都彼此共用，相信最后他的游记出炉时，也会有一些图跟我的重合，请大家不要觉得奇怪。

我将所有跟机票、住宿、交通租车和签证等相关的出行准备信息，都放到文章最后，请坐个电梯拉到最后面去找你们需要的信息。看完，也许要劝你不要轻易种这棵草，有风险。

OK，go, let' rock the island！！！
（请相信，这是截至目前网上你能找到最赞的法罗群岛游记。至于之后拍过来的后浪，那不管……）

北纬62度，北大西洋中，挪威和冰岛之间，就是法罗群岛的位置。在尺寸比例小一点的世界地图或者地球仪上，恐怕无法一下看到它的存在，那么渺小，就宛如大西洋当中一处被世人遗忘的世界，但其实夏天时，这里是一颗晶莹剔透的“绿色翡翠”。

大大小小18个岛屿组成了法罗群岛1399平方公里的面积，也就比香港大点而已。平均每平方公里也就住着36个人，全国总人口5万出头。

这1100公里的漫长海岸线毫无疑问成为了它最别致景观的来源，据说不管从陆地上哪个地方出发，10公里的距离必然会抵达大海。跟海如此亲密，带来的不仅仅是诡异多变的气象、常年被海浪和海风所雕蚀的自然地貌，还有岛上与世隔绝的淳朴生活方式。

噢，说它是国家，不对，它从1948年起就算是丹麦的自治领地。有自己的议会和旗帜，甚至有自己独立的法罗语和货币，但不是欧盟成员国的一员。据说北欧类似的Nordic语种在这里都基本能沟通，不过年轻人越来越多也开始说英文。恐怕你也跟我一样，会好奇问问这里最早出现人烟历史。“颇为失望”，咳咳，法罗人并不是什么当地土著，最早的人迹大家都相信是公元7世纪中叶从爱尔兰来此避难的僧侣们。而官方对此地的记录，则从100年之后的维京人统治的文书中可以发现蛛丝马迹。来自北欧主要是挪威的维京人在法罗群岛各处建立了自己的领地，独立更生。

从公元1000年起，天主教徒大量迁徙至此，很快法罗就成为挪威王国的控制地，在这里还曾诞生过一位著名的挪威国王Sverre。丹麦从18世纪起控制了法罗，直到今天。

但法罗人坚持说法罗语。曾经法罗自己古老的语言也濒临“绝种”，挪威语在这里大行其道。直到18世纪末一场拯救古老法罗语的研究和运动发起后，逐渐找回了七万多个老法罗语的词语，从19世纪开始被大量的书写和印刷传承至今，一代又一代人的坚持，以至于法罗语如今才能骄傲地站在这个绿色的天堂里。

直到如今，比起其他北欧人，法罗群岛的人仍旧坚持着自己几个世纪来的原生态生活方式，不管外界如何评价，比如说他们还是会每年定期捕猎鲸鱼——这种对我们看来似乎难以接受的事。唉，简直就是一群孤岛原住民，恐怕对如今的现代世界而言，他们颇有点侏罗纪级别。

国内到法罗群岛没有直飞，怎么也得转机。而我们选了一趟颇为悲催的转机路线，就为了便宜嘛……老弱病残各带一个大箱子，随身各两个包，出发。第一程是土耳其航空，我生平第一次坐土航的，服务和娱乐设备也都无挑剔之处。老吴估计最大的挑剔是：飞机座椅让他的腰疼加剧，于是他难以入睡。

最后一程从丹麦首都哥本哈根起飞。飞机一昂头，很快告别北欧大陆最后的漂亮海岸线，然后放眼看去都是蔚蓝无际的大西洋。

天气晴好，海天一色，除了中间有一道白色过渡带，那是远方的云，但已经难以分辨谁是大海，谁是天空。北欧人当年还没有远航能力的时候，眺望这片无际大海的感受，是好奇，恐惧，舒畅，还是心无杂念啥都没有？

毕竟天地间，空无一物，好适合性冷淡。哈哈哈！所以这里冬天悠长，长夜漫漫无事可做，又弥补了性冷淡的问题，嗯，还蛮适合艺术创作。

其实，随着冰岛火了之后，从它上空飞过前往冰岛的人很多很多，但是没几个人会想到往下看看这里……这样被世界遗忘的感觉挺好的，毕竟外头的那些世界烦嚣得有点让人生厌了。北欧人蛮喜欢来这里度度假，毕竟距离不远，小周末说走就走那种。我们坐的SAS航班上，很多欧洲中老年人，看起来就是来此消磨周末时光。

抵达法罗的第一件事，就是机场取车。之前不少网上的资料都没有说清楚法罗Vaga机场的租车情况，其实下了飞机出口就有几大租车公司的柜台，排队即可。

但偏偏所有柜台里就我们订的Unicar公司的柜台没人，什么鬼？只能打电话问租车公司，一把慵懒的男声说，车子已经停好了，在停车场，车钥匙在车里呢。
啊，这么随意的啊？后来一想，也是，在这么一个孤岛上，偷了车也难以销赃。

但机场停车场忒大，找了半天才发现窍门很简单：租车公司集体停车点位于出口右前方的某两排。

猜猜哪一台车是我们订的？

对，就是最突出和最瞩目的那台，难得得瑟了一回，订了台捷豹XF sportbreak，奢侈不奢侈！真相是其他公司没合适的车可订了……而两两先生说，要不这次装个X吧？最终效果随后你们可以看到图片，那效果是杠杠的，以至于我自惭形秽扪心自问为何不长得帅点？

而第一眼看到的法罗，即便笼罩在淡淡的雨雾当中，也能让人轻易联想到冰岛和新西兰，如同两者砸碎了再加点北大西洋的海水和云雾，摇晃，混合，倒出来，得到一杯新的鸡尾酒。大地山石多为黑色，不少沙滩也偏黑色，但夏天的法罗被绿色的植覆盖，彩色的房屋装点其中，第一眼看去就符合“世外桃源”的另类岛设。据说，整个法罗没有树，只有植被，这肯定是因为常年的狂风所致，植物进化过程里树木难以存活。另外没料到的是，这种云雾缭绕的天气，竟然成为法罗夏天诡异气候的主旋律。

第一晚住宿的小镇叫瑟沃格Sørvágur，一个卡在海湾里的小镇，距离机场2公里多，非常近。如果你从未来过北欧，那第一眼看到法罗群岛的这些村落，估计会大为激动，觉得它们可爱美丽那是常人的第一反应。咳咳，来过北欧两次的我必须要对此表现出足够的矜持才行（其实每次看到还是很喜欢很激动啊）

小镇的名字法罗语里翻译过来就是“The Bay of Sør”的意思，Sør的海湾。此名字的来历有两个传说，第一个说法是几百年前登陆这个海湾的第一人，名叫Sørli，所以镇子以此命名；另一说法则是这名字指的是沙土或者雨雾之意，也难怪，Sørvágur镇的海滩是极其大片的滩涂，20世纪早期当地人想用Seyrvágur这个古老的名字，来表达这里是滩涂之地，但最终尝试还是失败了，因为法罗群岛官方历史记录中并没有Seyrvágur这个名字。直到今天，没人说得清楚这个镇名的真实来历。此外近年来的发现证明，Sørvágur镇跟法罗另外的镇Leirvík、Tjørnuvík和Sandur一起，都是法罗最早有人居住的地方，大概从公元八世纪末开始。而1952年法罗群岛的第一家鱼类加工厂就在这里建成。

我们住的民宿也找了半天，毕竟镇上太多小路，导航也显示不了。这上红下白的整栋屋子都是我们的，里头可以住至少5人，我们两人入住显得尤为奢侈。而两两那厮腰不好，基本属于半残状态，我让他自己选择房间和床铺，他最终选择了……睡硬地板。

镇上就一个超市，一个cafe（也是唯一的餐厅），其他啥娱乐休闲配套都没有了，而后来才知道多数小规模的镇子村落都是这么个标配。毕竟，世外桃源不是为了游客们而存在，它不需要烦嚣的烟火气。

抵达的当天是周末，唯一的咖啡厅也不开门。最终第一天晚餐我们只能重新回到机场，在大厅的咖啡厅吃了点面包将就，因为方圆十几公里都没有别的吃的了。之后摸懂行情后，才开始跑去超市买东西回去自己做饭。

而这唯一的咖啡厅，我们是一周后重回这附近去徒步Drangarnir景点时才吃上，说真的，是整个法罗群岛除了首都托尔斯港的餐厅外，其他小镇和村子里为数不多好味道的餐厅。店主是一对约莫快五十岁的夫妻，男掌厨，女的管外头，配合默契。店内乍眼一看，还以为是复古生活博物馆，老板收藏了各种旧货和老货，欧式Vintage的复古小玩意让人很容易就上瘾。这样的一个馆子，总觉得是像我的人生目标啊！